Тормозная система автомобиля дастер

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Автомобиль Renault Duster оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) с системой помощи при экстренном торможении AFU и электронным распределением тормозных усилий EBD.
На автомобиль устанавливают стояночную тормозную систему с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
В пробке 3 бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Во вложении скан раздела книги «Устройство, обслуживание, диагностика и ремонт Рено Дастер» издательства «За рулем», рассказывающий о тормозной системе автомобиля.
Извлекаем из архива PDF и загружаем его в ноутбук, планшет или телефон и пользуемся.

В тормозную систему заправляется жидкость типа DOT-4 1.1(?) литра или 7711575504
DOT4+.
***

Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
левый LPR 5217
правый LPR 5218

[QUOTE=Yakov163;302938]. можно убрать предохранитель чтобы отключить АБС, вытащил, . поехал, и увидел стрелка спидометра не работает. /QUOTE]

Значит, система «измерения скорости» основывается не только на датчиках в коробке, но и на сигналах вращения колёс от АБС. Тогда для отключения работы АБС придётся вмешаться в саму её структуру — прервать цепи управления клапанами, модулирующими давление, передаваемое в тормозные цилиндры, но сохранять цепи сигналов от датчиков вращения колёс.

А вот интересно — можно ли доработать прошивку АБС так, чтобы она выборочно подтормаживала буксующее колесо?:mda:
Получилось бы интересное средство борьбы с «диагоналкой» в том числе.
(Где-то читал, что то ли БМВ, то ли кто ещё из «грандов» нечто подобное применял — использование рабочего тормоза для имитации блокировки дифференциала)

ABS с системой помощи при экстренном торможении AFU
и электронным распределением тормозных усилий EBD

а у Вас ЕСП есть? — у меня-то нету, я не знаю, как это выглядит «вживую».

а если оно у Вас таки есть и поскольку

так может, и не показалось? Может, и вправду при отключении АБС отсутствует эта «накачка» — и машинка стартует без предварительного «подтормаживания»?

(Хеххх, а тогда, может, изменение прошивки ЭБУ АБС (см. #3) не так уж и безнадёжно. mda:)

Источник статьи: http://duster-clubs.ru/forum/printthread.php?t=3112&pp=40

Тормозная система автомобиля дастер

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Автомобиль Renault Duster оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D 0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1% 8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)) с системой помощи при экстренном торможении AFU (http://peugeot-408.ru/entry.php?b=11) и электронным распределением тормозных усилий EBD.
На автомобиль устанавливают стояночную тормозную систему с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
В пробке 3 бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Во вложении скан раздела книги «Устройство, обслуживание, диагностика и ремонт Рено Дастер» издательства «За рулем», рассказывающий о тормозной системе автомобиля.
Извлекаем из архива PDF и загружаем его в ноутбук, планшет или телефон и пользуемся.

В тормозную систему заправляется жидкость типа DOT-4 1.1(?) литра или 7711575504
DOT4+.
***

Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
левый LPR 5217
правый LPR 5218

а почему в первом сообщении не указано что у нас есть система Break Assist (вроде так она пишется) — система помощи при экстренном торможении. Максимально увеличивает давление в системе при резком нажатии на педалль тормоза.

Дайте ссылку на документ, где это написано.

Нельзя. Для этого в тормозной системе должно быть постоянное давление (а не только тогда когда педаль нажата). Для имитации блокировки нужна ЕСП.

Ну в таком случае — опять нельзя, поскольку ЕСП работает тоже при торможении. sad:

после продолжительной стоянке,при начале движения происходит 5-6 ударов.
это есп накачивает давление

. ЕСП работает всегда, и держит давление в системе, иначе как она может от заноса спасти, не притормаживая определенные колеса?

esa, Не понятно как буд то разгон увеличился от этого или показалось.

а у Вас ЕСП есть? — у меня-то нету, я не знаю, как это выглядит «вживую».

а если оно у Вас таки есть и поскольку
после продолжительной стоянке,при начале движения происходит 5-6 ударов.
это есп накачивает давление —

(Хеххх, а тогда, может, изменение прошивки ЭБУ АБС (см. #3) не так уж и безнадёжно. mda:)

А это уже может быть опасно. Подскажите куды бечь.

Если гарантия осталась — к официялам. Ежели кончилось — клубный сервис же в шапке

Виды и способы торможения в разных ситуациях !

• Экстренное — Вид торможения применяемый, как правило, в условиях значительного дефицита времени и дистанции, в результате возникновения какой либо экстренной ситуации или ошибки водителя. В зависимости от условий возникновения необходимости применения данного вида торможения, а так же с учетом различных внешних факторов, применяется, как правило, способ торможения, способный обеспечить максимальное замедление автомобиля. При этом не учитывается комфортное состояние водителя, пассажиров и автомобиля.

Исходя из множественных факторов, влияющих в зависимости от условий движения автомобиля, на выбор способа снижения скорости автомобиля выделим несколько основных.

• Торможение двигателем — При движении автомобиля, с определенной скоростью, на определенной передачи, прекращая подачу топлива, т. е. снижая тягу двигателя, передаваемую через КПП на колеса, вы тем самым добиваетесь плавного снижения скорости. В данном случае, двигатель, соединенный с колесами, не получая соответствующего количества топлива, является основным механизмом торможения, причем чем ниже передача, тем выше динамика торможения.

• Силовое торможение двигателем — Принудительное понижение передачи, как правило, ниже, чем та, которая должна соответствовать определенной текущей скорости, провоцирует более интенсивное замедление автомобиля. Применяется, как правило, в случае, когда использование рабочей тормозной системы не допустимо, или может повлечь за собой блокировку ведущих колес.

• Прерывистое («импульсное» торможение) — Основной способ снижения скорости с помощью рабочей тормозной системы. Заключается в нескольких, различных по количеству, силе и продолжительности нажатия на педаль тормоза. Максимальная эффективность достигается при совместном использовании, как с обычным, так и с «силовым торможением двигателем».

Два следующих способа, являются более «продвинутыми» разновидностями предыдущего способа.

• Ступенчатый, с повышением усилия — Применяется при движении по дорожному покрытию с минимальным коэффициентом сцепления (снег, лед, грязь и т. п.). По мере замедления автомобиля, применяя прерывистый способ торможения, постепенно увеличивается усилие и продолжительность нажатия на педаль тормоза (где А — тормозное усилие, В – продолжительность нажатия на педаль тормоза). Таким способом, водитель как бы «прощупывает» дорожное покрытие, проверяя способность автомобиля принимать маневр торможения. Необходимо помнить, что, в данном случае необходимо иметь запас дистанции, так как в этом случае требуется большее место для торможения (особенно в случае минимального коэффициента
сцепления). ступенчатое торможение с повышением усилия

• Ступенчатый, с понижением усилия — Применяется на дороге с высоким коэффициентом сцепления при движении с высокой скоростью. Продолжительное нажатие на педаль тормоза снижает эффективность торможения, поэтому необходимо использовать следующий способ: первое усилие на педаль тормоза самое продолжительное, обеспечивающее максимальную степень замедления автомобиля, далее следуют кратковременные нажатия (дотормаживание), позволяющие контролировать процесс торможения на необходимом уровне. ступенчатое торможение с понижением усилия

• Газ-тормоз — Этот, достаточно редкий способ, заимствованный у спортсменов, является одним из самых эффективных (только для переднеприводных и полноприводных автомобилей) и сложных способов торможения. Выполняется одновременным нажатием на педаль «газа» (правой ногой) и тормоза (левой ногой), через не большую паузу (0.5 – 0.7 сек.). Нажимая на педаль «газа», водитель обеспечивает подачу тяги на ведущие (передние) колеса и тут же прилагает максимальное усилие на педаль тормоза. Тяги, переданной на колеса, не хватает для того, чтобы придать автомобилю динамику разгона, однако вполне достаточно для того, чтобы почти полностью исключить блокировку ведущих колес (при снижении скорости движения выше 20 км/час). При скорости менее 20 км/час, усилие на тормозных механизмах может превысить силу тяги и двигатель «заглохнет». Для того чтобы исключить остановку двигателя автомобиля, необходимо, при снижении скорости до 20 км\час, выжать педаль сцепления.

Почему скрипят тормоза ?

На светофорах можно услышать пронзительный скрип тормозов, рядом останавливающегося автомобиля. Причем чем жарче будет погода, тем больше будут скрипеть тормоза таких автомобилей. Почему же такое происходит, и как избавиться от скрипа тормозов?

Сначала я предлагаю подумать, почему в большинстве случаев скрипят передние колодки автомобиля, нежели задние. Задние колодки вообще редко когда скрипят. Происходит это из-за строения самой тормозной системы. При нажатии на педаль тормоза автомобиля, в работу включаются сначала передние тормозные колодки и так сказать берут максимальную нагрузку на себя, а затем подключаются задние, и то интенсивность давления задних тормозных колодок будет значительно меньше. Только при экстремальном торможении оба контура тормозной системы и передний и задний могут работать одинаково. Из-за того что на передний контур приходится максимальное тормозное усилие, передние тормозные колодки больше раскаляются. И если они сделаны из некачественного материала, ваши тормоза начинают пронзительно скрипеть.

Вот мы и подошли к скрипу тормозных колодок. Если произошло, так что вы заменили тормозные колодки, а они начали скрипеть. Не пугайтесь, даже самые качественные колодки имеют свой срок притирания. То есть просто вашим новым тормозным колодкам нужно притереться, обычно хватает до 100 километров по городу, верхний грубый слой колодки изнашивается, и тормоза избавляются от скрипа. Если вы проехали уже куда больше километров 300, а тормоза скрипят. То, скорее всего вы купили не качественные колодки. Многие автолюбители экономят, не покупая оригинальные тормозные колодки, а зря! Плюс у неоригинальной тормозной колодки один, они значительно дешевле стоят. Но минусов куда больше, я и сам, когда то покупал неоригинальные колодки на свой FORD FUSION, но пользы от них было мало. Во-первых, они изнашиваются быстрее, у меня не оригинал стоял порядка 12 – 15 тыс. километров, а оригинал 30 – 35 тыс., чувствуете разницу. Также летом скрипели тормоза, при интенсивном торможении. Да и знаете, тормозной диск изнашивается быстрее, а он ой как не дешево стоит. Поэтому в следующий раз я купил оригинал, да стояли они в два с половиной раза дороже, но и ходили они у меня, в те же два с половиной раза дольше, да и эффективность тормозов совершенно другая. Так что, скрипят тормоза! А какие у вас колодки стоят? Оригинал или нет? Конечно, не оригинал бывает разный. Иногда встречается очень даже не плохой, но запомните, дешево стоить он не будет, скорее всего, цена будет приближена к оригинальным тормозным колодкам.

Так почему скрипят дешевые тормозные колодки?
В не далеком прошлом, скрип тормозов, на автомобилях раздавался куда чаще, чем сейчас. Все дело в том, что старые тормозные колодки, делали с добавлением гипса или асбеста. Такие колодки при накаливании (тело колодки трется о поверхность тормозного диска), издают скрип. Сейчас совсем другие технологии, поэтому уважающие себя производители, делают тормозные колодки из других материалов. Поэтому и колодки не скрипят, да и торможение эффективно. Но есть и производители которые делают дешевые колодки, и как вы наверное догадались, делают их с добавлением то го же гипса или асбеста, плюс один стоят они дешево, но тормоза скрипят, и очень сильно.

Что еще может являться причиной скрипа тормозных колодок?
Есть еще и механическая причина скрипа тормозов. Это так называемые «пискуны» или «скрипуны», рядом с тормозной колодкой крепится загнутая металлическая пластина и когда колодка снашивается, то тормозной диск начинает тереться об эту пластину, тем самым сигнализируя, что пора заменить тормозную колодку. Причем скрипят тормоза ужасно, испугаться можно! Просто замените тормозные колодки.

Также скрипеть тормоза могут от жары. Конечно этот скрип не сильный, однако он присутствует. Если вы интенсивно двигаетесь по городу, чередуя, то торможение, то разгон, возможно, что даже оригинальные колодки будут немного скрипеть. В основном это происходит у автомобилей, у которых не установлены вентилируемые тормозные диски. Колодки раскаляются и могут издавать скрип, но он не значительный и быстро устраняется, когда остынет колодка.

Вот в принципе и все причины скрипа тормозов. Ставьте качественные колодки, дайте им немного приработаться, а также вовремя меняйте и ваши тормоза никогда не будут скрипеть.

Как ухаживать за тормозной системой автомобиля. Правила ухода за тормозами.

Надежная и безотказная работа тормозной системы автомобиля напрямую зависит от внимания и времени, потраченных водителем на ее обслуживание.

Признаки неисправности тормозной системы

Неполадки в работе тормозной системы опытный водитель определит на начальном этапе их возникновения как по прямым, так и по косвенным признакам нестабильной работы тормозов. Начинающий же автолюбитель может и не подозревать о неисправных тормозах до тех пор, пока в один не очень прекрасный момент педаль тормоза от нажатия на нее уйдет вниз до самого пола, не оказав абсолютно никакого воздействия на скорость движения машины.

Симптомы и признаки неисправной тормозной системы:
— увеличение рабочего хода тормозной педали;
— ее периодические провалы и излишняя упругость хода;
— уход автомобиля в сторону от начального направления движения в процессе торможения;
— увеличение тормозного пути;
— резкое срабатывание тормозов и скачкообразная блокировка колеса;
— биение колеса во время торможения;
— визг и свист тормозов.

Уровень тормозной жидкости

Регулярная проверка уровня тормозной жидкости в бачке должна войти в привычку. Не возлагайте неоправданных надежд на датчики уровня жидкости, которыми оборудованы тормозные системы практически всех автомобилей, поскольку электроника может выйти из строя или банально врать, сигнализируя о том, что бачок с тормозной жидкостью полон.

Очень полезна еще одна привычка, присущая в основном опытным водителям старых подержанных автомобилей. Она заключается во внимательном изучении поверхности асфальта в месте стоянки машины после выезда ее из гаража или отъезда с места парковки. Наличие пятен маслянистой жидкости укажет не только на возможное подтекание тормозной жидкости, но и на возможные неисправности в системе смазки или охлаждения.
Не упускайте возможности заехать на эстакаду или подъемник с тем, чтобы выполнить осмотр трубопроводов и соединений привода тормозной системы.

Выполняйте регулярную замену тормозной жидкости. Поскольку она обладает достаточно высокой гигроскопичностью, спустя 3-4 года эксплуатации тормозная жидкость впитывает в себя немалое количество влаги, присутствующую в окружающей среде, что приводит к значительному ухудшению ее эксплуатационных свойств.

Степень износа тормозных колодок

Изношенные тормозные колодки могут стать причиной не только снижения эффективности работы тормозной системы, но и вызвать заклинивание колодки или ее разрушение. Результат в любом случае будет плачевный, независимо от того, что произойдет – блокировка колеса или отказ тормозной системы.
Одни автопроизводители оснащают тормозные системы электронными датчиками, посылающими в блок управления автомобилем сигналы, свидетельствующие об износе фрикционного слоя, другие – механическими устройствами контроля, издающими в случае износа колодки резкий скрипящий звук.

О степени износа колодок можно судить по специальным поперечным полосам, нанесенным на защитные накладки. Стирание накладок до основания этих борозд прямо укажет на необходимость замены тормозных колодок.

Состояние тормозных колодок можно проверить и без снятия колеса. Для этого достаточно провести пальцем по внутренней стороне колесного диска. Свидетельством нормального состояния тормозных колодок будет наличие на ней темного угольного налета. Если же на пальце останутся мелкие блестящие металлические вкрапления, значит фрикционная накладка порядком изношена.

Свободный и рабочий ход педали тормоза

Слишком большой свободный ход педали тормоза уменьшает ее рабочий ход, приводя к снижению эффективности работы тормозной системы. Недостаточное значение свободного хода педали чревато неполным растормаживанием колес при ее отпускании.

Номинальные значения свободного и рабочего хода тормозной педали указаны в техническом паспорте или описании каждого автомобиля, а их проверку можно выполнить при помощи обычной линейки.

Если в процессе проверки рабочего хода педали тормоза вы обнаружили, что нажатая до упора педаль плавно перемещается к полу, немедленно проверьте исправность главного тормозного цилиндра и проверьте систему гидропривода на предмет утечки тормозной жидкости.

Источник статьи: http://duster-clubs.ru/forum/archive/index.php/t-3112.html