Шумоизоляция автомобиля рено меган 2

Стартер не отключается

Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема — стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. Читать дальше

Отчет по полной шумоизоляции (Megane II)

31.03.2014 16:12 Новое на форумах — Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Фотки в большом разрешении и не вошедшие в тему ЗДЕСЬ

Сразу скажу: в мегане шумка неплохая. Полная шумоизоляция — удел энтузиастов или сумасбродов, реально же жают огромный эффект следующие зашумленные места:

приборка — сильн оснижает шум двигателя в салоне, перестаешь мечатать еще о паре передач.

задние арки — снимите пластиковую облицовку, которая идет в дверном проеме вдоль спинки сидения, и обалдеете от шума. Слышно каждый камешек.

двери -двери имегана изнутри го-лы-е. Это просто обязалово для хорошей аккустики.

-избавиться от скрипов и дребезгов

-уменьшить уровень шумов (много и далеко езжу, аккустический комфорт очень влияет и если для городских «перебежек» штатной шумки хватает, то в дальней дороге ноет голова)

-подготовить кузов к установке качественного аудио

-получить опыт и удовольствие

Материалы фирмы Stp обошлись в 12 тысяч. Делаю сам.

-много терпения и аккуратности

-много тряпок и обезжиривателя

-прикатный ролик, строительный фен, рулетка

-мощные ножницы для резки материала

-пылесосим, параллельно проходя по кузову щеткой, чтобы отстали прилипшие песчинки

-тщательно моем, вытираем насухо

-обезжириваем(чем чище-тем лучше)

-прогреваем наклеиваемый материал(виброизоляцию) феном и клеим.

-роликом прикатываем со всей силы, не должно оставаться завоздушенных полостей. Все сгибы, ребра , углы — прижать!

-сверху клеим шумоизоляционный материал. Все клеим встык, меньше непроклеенных зон — лучше.

-провода укутываем антискрипом

-углы пластиковых деталей и места крепления так же — антискрипом

-все технологические отверстия — герметизируем(заклеиваем виброизолирующим материалом)

-для мест, в кототрых важно не клеить толстый слой материалов(зона педалей, центральный тоннель, крепления сидений, пороги) лучше приобрести отдельный материал — с высоким уровнем звукопоглощения и тонкий, он обычно раза в полтора-два дороже стандартного изолона.

как снимается обивка написано здесь. От себя добавлю, что нихрена сложного в этом нет. Самые тонкие моменты: тканевую вставку в верхней половине двери проще оттянуть снизу, она на клопах, двигаем руками по периметру и отколупываем. На завершающей стадии тянем обивку вверх и на себя, не стесняйтесь в усилии. Когда она немного отошла — отсоединяем все провода и «дотягиваем» ее. В задних дверях у меня ручные стеклоподъемники — одна направляющая, в передних — электростеклоподъемники — направляющих две, это чревато геморроем по снятию и установке стекла. Кстати, стекла лучше немного приспустить перед снятием с направляющих, так проще добраться рукой и видно механизм крепления. Резиновые окантовки стекла просто сдергиваются вверх, через образовавшуюся дыру можно спокойно вынуть само стекло:

Сверху шумоизоляционный материал, и заклеиваем виброизоляцией отверстия(фоток не сделал к сожалению) :

И так 4 раза, с каждой дверью.

По времени: 4 раза по 4 часа.

Эффект от шумки дверей: двери стали закрываться с таким всасывающим ,гулким звуком. В двери ничего не дребезжит, ручка двери работает тихо, не щелкает при открытии. Шум от проезжающих авто снизился сильно. Уровень баса на эквалайзере магнитолы скинул на 4 деления из 7 — динамики заиграли в более-менее закрытом объеме. Громкость выкручивал на максимум — ничего не дребезжит в дверях, слушал снаружи и изнутри.

P.S. Только что пришли алюминиевые накладки на ручки дверей!

Следом идет пол, багажник и стойки:

Вынимаем все из багажника, кстати, кто не знает: есть специальный крючок для пола багажника, удобно цеплять, когда достаешь запаску

Снимаем платиковые пороги по низу, просто тянем, все легко. Обивка багажника и подушка заднего сидения снимаются тоже просто, крепление найти легко. Как снимать тоннель кпп написано ЗДЕСЬ.

Снимаем спинку сидения: откручиваем кучу болтов, идут тяжело. Снимаем замки ремней, петли крепления спинки, вынимаем саму спинку.

Снимаем пару клопиков в начале ковра пола(3), и самое трудное — крепления подушки сидения, которые держат ковер(2). Болты крепления спинки отмечены цифрой 1. (http://paint.kards.qip.ru/list/show/2292/237506/)

Про крепления подушки подробнее: сверху есть дырочка, суем в нее что-то типа тонкого и острого ножа(я шилом делал)

Надо попасть под защелку(прижимать шило к стенке отверстия что ближе к задку авто), примерно вот так это выглядит:

То есть шило(зеленое), должно пройти сквозь дурку и отогнуть защелку. ЗАсунули? Покачиваем детальку влево-вправо, выходит она только так.

Ну и задняя полка:

Держится на 4 защелках, принцип их можно понять сопоставив их вид в закрытом и открытом виде, как на картинке:

Плюс надо снять садний доп. стоп-сигнал, как это делать написано ТУТ

После снятия полки ее будет не вынуть, ибо через нее проходят два ремня безопасности, а разбирать их — геморрой. Но отодвинуть полку в сторону, чтобы проклеить под ней все — это запросто.

откручиваем 4 болта на салазках(2 спереди, 2 позади сидения)

, аккуратно разъединяем разъем(тянем бок разъема как на фото)

Ремни безопасности закреплены на сидении, отсоединить их можно, если ткнуть в фиксатор чем-нить(фиксатор на креплении ремня к сидению).
Вынимаем сидение:

Ящички в ногах просто тянем, они на защелках.

Под ногами водителя и пассажира снимаем пластиковые панели и отдираем 2 клопа со стороны водятла и боьшого клопа с пассажирской стороны:

Резинки уплотнителей дверей и багажника просто стягиваются с ребра:

чтобы снять ковер, нужно снять целиком стояночный торомоз(4 болта ,фото ниже),сняв его — освободить троссы из держателей.

Затем ЭБУ — 3 болта

Всё, снимаем ковер

и пену, которая под ним

, предварительно вынув из пены воздуховоды ,идущие к ногам задних пассажиров

, голый пол, вуаля!

Моем, чистим, обезжириваем, заодно как следует чистим и полируем все пластиковые накладки салона , моем обивки. Клеим материал, для тоннеля, арок и порогов взял самый мощный материал и клеить буду в 2 слоя. По этому этапу фотки завтра!
Камеру забыл половина фоток с телефона.

-Вся проводка прикреплена к кузову клопиками. Вынимать их — геморрой еще тоот, поэтому я просто повыдирал и повыкидывал пистоны, всю проводку укутал антискрипом, который в случае замыкания оплавляется и прекращает ток воздуха — мелочь не мелочь, а тихо и безопасно.

-Ну и очевидно, что всю проводку положил не под клеящийся материал, а над ним, чтобы обеспечить доступ в случае ремонта.

-Провода ,проложенные мной для стереосистемы сразу промаркировал бумажками, чтобы потом не было вопросов : «А что за провод». Заодно пометил провода по всей доступной длинне по группам: к фарам, к бензонасосу, к ЭБУ, не метил только сигналку(по понятным причинам).

Трудности, с которыми можно столкнуться(из-за дополнительного материала на полу):

-все отверстия для болтов и клопиков лучше сразу обвести маркером, а при проклейке сразу делать дырки в соответствующих местах!

-если хотите ,чтобы все обивки потом встали на место — ОЧЕНЬ плотно и качественно прикатывайте материал,грейте феном,прижимайте роликом, главное — углы!

-могут возникнуть проблемы с установкой центрального тоннеля — ручник в опущенном состоянии будет упираться в панельку под ним, задние саморезы тоннеля не будут доставать до проушин крепления, вообще, центральному тоннелю следует уделить особое внимание, ибо слой материалом на него кладется самый мощный.

-будьте предельно аккуратны в зоне педалей — чуть перебощите или перекосите — педли(скорее всего сцепление) будут упираться и цепляться за пол. материал в таких местах лучше клеить встык, без нахлеста, маленькими кусочками, как следует прикатывая.

-если все-таки решили сохранить систему крепления проводки клопами приготовьтесь к геморрою, т.к. половина из них при снятии сломается, о аустанавливать их на место после проклейки материала — самый большой геморрой.

-вот фото, на котором отмечены места, где стоит клеить максимально тонко:

3-центральный тоннель КПП(по всей длине)

По времени: разборка пола салона(пол, багажник) — 1-2 часа

очистка, мойка, просушка — 2 часа

проклейка — 2 дня по 8 часов

сборка — 2-4 часа(как проклеили так и соберете!)

Эффект от шумки пола: колес не слышно вообще, гораздо меньше стало слышно вечно бряцающую мегановскую подвеску(причем я еще не поставил на место пластиковые накладки порогов, а они , как я уже выяснил, сильно глушат звук).

Продолжение следует: проклейка задних арок и багажника.

Пока делал узнал что крышка лючка бензобака снимается, если открыть ее и потянуть на себя наружнуюю ее часть(это удобно, если надо подобрать краску в цвет авто в магазине):

P.P.S. Вот фотка нашего ручника, вокург него много танцев, может пригодиться:

Снял облицовку боковой стойки, открылся изумительный вид на ремень безопасности.

Наверное многим известно про ленивость мегановских ремней — как неохотно они залезают обратно в норку! Так вот: подергал ремень возле самой катушки — прет как бешенный, а вытянул его сверху, где он выходит из стойки — еле-еле, соответственно выснилось, что тормозиться он сверху, а катушка будьте-нате тянет. Наклеил кусочек виброматериала(он скользкий, с металлической фольгой снаружи) — ремень стал поактивней)

NEW . Снятие наружной накладки центральной стойки.

У меня задребезжала накладка центральной стойки, снял и проклеил изнутри антискрипом — краска на стойке под накладкой уже изрядно была потерта, вот что скрипело! Снимается просто: открываем обе двери на макимум, открычиваем саморез снизу накладки и тянем всю накладку вниз.

Источник статьи: http://meganeed.ru/forums/Otchet_po_polnoi_shumoizoljacii_Megane_II

Стартер не отключается

Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема — стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. Читать дальше

Отчет по полной шумоизоляции (Megane II)

31.03.2014 16:12 Новое на форумах — Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Фотки в большом разрешении и не вошедшие в тему ЗДЕСЬ

Сразу скажу: в мегане шумка неплохая. Полная шумоизоляция — удел энтузиастов или сумасбродов, реально же жают огромный эффект следующие зашумленные места:

приборка — сильн оснижает шум двигателя в салоне, перестаешь мечатать еще о паре передач.

задние арки — снимите пластиковую облицовку, которая идет в дверном проеме вдоль спинки сидения, и обалдеете от шума. Слышно каждый камешек.

двери -двери имегана изнутри го-лы-е. Это просто обязалово для хорошей аккустики.

-избавиться от скрипов и дребезгов

-уменьшить уровень шумов (много и далеко езжу, аккустический комфорт очень влияет и если для городских «перебежек» штатной шумки хватает, то в дальней дороге ноет голова)

-подготовить кузов к установке качественного аудио

-получить опыт и удовольствие

Материалы фирмы Stp обошлись в 12 тысяч. Делаю сам.

-много терпения и аккуратности

-много тряпок и обезжиривателя

-прикатный ролик, строительный фен, рулетка

-мощные ножницы для резки материала

-пылесосим, параллельно проходя по кузову щеткой, чтобы отстали прилипшие песчинки

-тщательно моем, вытираем насухо

-обезжириваем(чем чище-тем лучше)

-прогреваем наклеиваемый материал(виброизоляцию) феном и клеим.

-роликом прикатываем со всей силы, не должно оставаться завоздушенных полостей. Все сгибы, ребра , углы — прижать!

-сверху клеим шумоизоляционный материал. Все клеим встык, меньше непроклеенных зон — лучше.

-провода укутываем антискрипом

-углы пластиковых деталей и места крепления так же — антискрипом

-все технологические отверстия — герметизируем(заклеиваем виброизолирующим материалом)

-для мест, в кототрых важно не клеить толстый слой материалов(зона педалей, центральный тоннель, крепления сидений, пороги) лучше приобрести отдельный материал — с высоким уровнем звукопоглощения и тонкий, он обычно раза в полтора-два дороже стандартного изолона.

как снимается обивка написано здесь. От себя добавлю, что нихрена сложного в этом нет. Самые тонкие моменты: тканевую вставку в верхней половине двери проще оттянуть снизу, она на клопах, двигаем руками по периметру и отколупываем. На завершающей стадии тянем обивку вверх и на себя, не стесняйтесь в усилии. Когда она немного отошла — отсоединяем все провода и «дотягиваем» ее. В задних дверях у меня ручные стеклоподъемники — одна направляющая, в передних — электростеклоподъемники — направляющих две, это чревато геморроем по снятию и установке стекла. Кстати, стекла лучше немного приспустить перед снятием с направляющих, так проще добраться рукой и видно механизм крепления. Резиновые окантовки стекла просто сдергиваются вверх, через образовавшуюся дыру можно спокойно вынуть само стекло:

Сверху шумоизоляционный материал, и заклеиваем виброизоляцией отверстия(фоток не сделал к сожалению) :

И так 4 раза, с каждой дверью.

По времени: 4 раза по 4 часа.

Эффект от шумки дверей: двери стали закрываться с таким всасывающим ,гулким звуком. В двери ничего не дребезжит, ручка двери работает тихо, не щелкает при открытии. Шум от проезжающих авто снизился сильно. Уровень баса на эквалайзере магнитолы скинул на 4 деления из 7 — динамики заиграли в более-менее закрытом объеме. Громкость выкручивал на максимум — ничего не дребезжит в дверях, слушал снаружи и изнутри.

P.S. Только что пришли алюминиевые накладки на ручки дверей!

Следом идет пол, багажник и стойки:

Вынимаем все из багажника, кстати, кто не знает: есть специальный крючок для пола багажника, удобно цеплять, когда достаешь запаску

Снимаем платиковые пороги по низу, просто тянем, все легко. Обивка багажника и подушка заднего сидения снимаются тоже просто, крепление найти легко. Как снимать тоннель кпп написано ЗДЕСЬ.

Снимаем спинку сидения: откручиваем кучу болтов, идут тяжело. Снимаем замки ремней, петли крепления спинки, вынимаем саму спинку.

Снимаем пару клопиков в начале ковра пола(3), и самое трудное — крепления подушки сидения, которые держат ковер(2). Болты крепления спинки отмечены цифрой 1. (http://paint.kards.qip.ru/list/show/2292/237506/)

Про крепления подушки подробнее: сверху есть дырочка, суем в нее что-то типа тонкого и острого ножа(я шилом делал)

Надо попасть под защелку(прижимать шило к стенке отверстия что ближе к задку авто), примерно вот так это выглядит:

То есть шило(зеленое), должно пройти сквозь дурку и отогнуть защелку. ЗАсунули? Покачиваем детальку влево-вправо, выходит она только так.

Ну и задняя полка:

Держится на 4 защелках, принцип их можно понять сопоставив их вид в закрытом и открытом виде, как на картинке:

Плюс надо снять садний доп. стоп-сигнал, как это делать написано ТУТ

После снятия полки ее будет не вынуть, ибо через нее проходят два ремня безопасности, а разбирать их — геморрой. Но отодвинуть полку в сторону, чтобы проклеить под ней все — это запросто.

откручиваем 4 болта на салазках(2 спереди, 2 позади сидения)

, аккуратно разъединяем разъем(тянем бок разъема как на фото)

Ремни безопасности закреплены на сидении, отсоединить их можно, если ткнуть в фиксатор чем-нить(фиксатор на креплении ремня к сидению).
Вынимаем сидение:

Ящички в ногах просто тянем, они на защелках.

Под ногами водителя и пассажира снимаем пластиковые панели и отдираем 2 клопа со стороны водятла и боьшого клопа с пассажирской стороны:

Резинки уплотнителей дверей и багажника просто стягиваются с ребра:

чтобы снять ковер, нужно снять целиком стояночный торомоз(4 болта ,фото ниже),сняв его — освободить троссы из держателей.

Затем ЭБУ — 3 болта

Всё, снимаем ковер

и пену, которая под ним

, предварительно вынув из пены воздуховоды ,идущие к ногам задних пассажиров

, голый пол, вуаля!

Моем, чистим, обезжириваем, заодно как следует чистим и полируем все пластиковые накладки салона , моем обивки. Клеим материал, для тоннеля, арок и порогов взял самый мощный материал и клеить буду в 2 слоя. По этому этапу фотки завтра!
Камеру забыл половина фоток с телефона.

-Вся проводка прикреплена к кузову клопиками. Вынимать их — геморрой еще тоот, поэтому я просто повыдирал и повыкидывал пистоны, всю проводку укутал антискрипом, который в случае замыкания оплавляется и прекращает ток воздуха — мелочь не мелочь, а тихо и безопасно.

-Ну и очевидно, что всю проводку положил не под клеящийся материал, а над ним, чтобы обеспечить доступ в случае ремонта.

-Провода ,проложенные мной для стереосистемы сразу промаркировал бумажками, чтобы потом не было вопросов : «А что за провод». Заодно пометил провода по всей доступной длинне по группам: к фарам, к бензонасосу, к ЭБУ, не метил только сигналку(по понятным причинам).

Трудности, с которыми можно столкнуться(из-за дополнительного материала на полу):

-все отверстия для болтов и клопиков лучше сразу обвести маркером, а при проклейке сразу делать дырки в соответствующих местах!

-если хотите ,чтобы все обивки потом встали на место — ОЧЕНЬ плотно и качественно прикатывайте материал,грейте феном,прижимайте роликом, главное — углы!

-могут возникнуть проблемы с установкой центрального тоннеля — ручник в опущенном состоянии будет упираться в панельку под ним, задние саморезы тоннеля не будут доставать до проушин крепления, вообще, центральному тоннелю следует уделить особое внимание, ибо слой материалом на него кладется самый мощный.

-будьте предельно аккуратны в зоне педалей — чуть перебощите или перекосите — педли(скорее всего сцепление) будут упираться и цепляться за пол. материал в таких местах лучше клеить встык, без нахлеста, маленькими кусочками, как следует прикатывая.

-если все-таки решили сохранить систему крепления проводки клопами приготовьтесь к геморрою, т.к. половина из них при снятии сломается, о аустанавливать их на место после проклейки материала — самый большой геморрой.

-вот фото, на котором отмечены места, где стоит клеить максимально тонко:

3-центральный тоннель КПП(по всей длине)

По времени: разборка пола салона(пол, багажник) — 1-2 часа

очистка, мойка, просушка — 2 часа

проклейка — 2 дня по 8 часов

сборка — 2-4 часа(как проклеили так и соберете!)

Эффект от шумки пола: колес не слышно вообще, гораздо меньше стало слышно вечно бряцающую мегановскую подвеску(причем я еще не поставил на место пластиковые накладки порогов, а они , как я уже выяснил, сильно глушат звук).

Продолжение следует: проклейка задних арок и багажника.

Пока делал узнал что крышка лючка бензобака снимается, если открыть ее и потянуть на себя наружнуюю ее часть(это удобно, если надо подобрать краску в цвет авто в магазине):

P.P.S. Вот фотка нашего ручника, вокург него много танцев, может пригодиться:

Снял облицовку боковой стойки, открылся изумительный вид на ремень безопасности.

Наверное многим известно про ленивость мегановских ремней — как неохотно они залезают обратно в норку! Так вот: подергал ремень возле самой катушки — прет как бешенный, а вытянул его сверху, где он выходит из стойки — еле-еле, соответственно выснилось, что тормозиться он сверху, а катушка будьте-нате тянет. Наклеил кусочек виброматериала(он скользкий, с металлической фольгой снаружи) — ремень стал поактивней)

NEW . Снятие наружной накладки центральной стойки.

У меня задребезжала накладка центральной стойки, снял и проклеил изнутри антискрипом — краска на стойке под накладкой уже изрядно была потерта, вот что скрипело! Снимается просто: открываем обе двери на макимум, открычиваем саморез снизу накладки и тянем всю накладку вниз.

Источник статьи: http://meganeed.ru/forums/Otchet_po_polnoi_shumoizoljacii_Megane_II