Покраска царапин автомобиля аэрографом

Аэрограф и автомобиль

( раздел в стадии разработки )

Ремонт мелких повреждений перед аэрографией

Аэрография -это всегда работа с поверхностью, будь то борт авто, крышка ноутбука или стена-все, что угодно. Однако, не всегда эта поверхность идеальна-довольно часто мы сталкиваемся с различными повреждениями этих поверхностей

Именно об устранении этих мелких, но довольно досадных неприятностей мы и поговорим. Как правило это небольшие глубиной около 70-120 мкм. Углубления в лаке с возможным проникновением в подложечный грунт.

При работе с подобными дефектами мы будем использовать однокомпонентную акриловую шпатлевку “DU PONT», наждачную бумагу градации Р1000 , резиновый ракель компании 3М и брусок из плотной резины для удобства обработки поверхности.

Каждая поверхность, представляющая собой объект, для нанесения аэрографии, требует особого подхода. Не всегда он тривиален, но вместе с тем, материалы, применяемые в одной отрасли, могут совершенно не подходить для другой и наоборот, а может быть так, что где-то они пересекаются.

В любом случае, при работе с большинством окрашенных поверхностей, механизмы да и материалы зачастую похожи. В этой статье речь пойдет о самых распространенных материалах и одной из самых популярных отраслей– автомобильной аэрографии. Тем не менее, это не означает, что применить подобные методы для других материалов и поверхностей нельзя, нужно лишь правильно подобрать материалы и инструмент.

Речь пойдет о работе с самыми мелкими дефектами

на окрашенных и покрытых лаком деталях, это может быть деталь авто, ноутбук, гитара, и многое другое на чем есть очевидный для нас слой лака.

Пару слов о материалах: мы будем описывать работу с однокомпонентной акриловой шпатлевкой, т.к. именно она позволяет делать все быстро и без особых усилий. Этот материал широко известен и выпускается многими производителями. Его можно купить в любом регионе Росси .

Эта шпатлевка не требует разведения и поставляется уже готовой в тюбиках или банках.

Она легко шлифуется, быстро сохнет и отлично выполняет свои функции.

При работе с ней не требуется особых мер предосторожности или специальных средств.

К описанным работам мы приступим до матирования детали, т.к. это позволяет наиболее полно отдефектовать всю деталь Именно на глянце все дефекты и проблемы наиболее видны, это дополнительный плюс для маляра.

После начала работ, определить качество исправления дефекта довольно трудно (это можно сделать на ощупь или полив деталь водой или обезжиривателем) поэтому рекомендуется выполнять все работы аккуратно и последовательно.

Особое внимание следует обратить на качество инструмента-кривым или ржавым шпателем сделать работу на хорошем уровне не получится.

Заматировав пространство вокруг повреждения, (шпатлевка также требует матирования) мы наносим с помощью шпателя первый слой массы.

На фото хорошо видно, что для исправления дефекта необходимо увеличить зону шпатлевания на 20-50 мм больше дефекта, как бы перекрывая дефект- накладывая на него заплатку из шпатлевки.

Время высыхания однокомпонентной шпатлевки около 15-20 минут.

Аккуратно с применением воды и наждачной бумаги удаляем излишки шпатлевания, не забывая при этом, что все продукты шлифования необходимо удалять сразу.

Для этой работы идеально подходит резиновый ракель или обычный водосгон. Работу рекомендуется производить круговыми движениями, дабы избежать создания искусственных выемок на ЛКП (лако-красочном покрытии) в результате мы должны получить отдельно только заполненную высохшей массой ямку дефекта.

После удаления всех продуктов обработки мы тщательно сушим поверхность не менее 15 минут. И наносим второй слой также заходя за края дефекта на 1 см.Далее следует шпатлевку очень хорошо высушить.

Повторяем операции по зачистке и обработке поверхности вторично.

Теперь мы уже можем дефектовать поверхность рукой. Проведя подушечками пальцев по месту дефекта, мы не должны чувствовать никаких шероховатостей или следов дефекта.

Если результат достигнут, переходим к финальному аккорду операции.

Тщательно обезжириваем поверхность.

Дефект полностью устранен.

Что следует помнить-работа с подобными материалами предполагает удаление только самых мелких и незначительных дефектов и повреждений.

В дальнейшем, при эксплуатации зашпатлеванное место может «просесть», что означает, что даже при тщательной полировке дефект будет остаточно виден по контуру.

Курс аэрографии для начинающего

Лючок бензобака автомобиля. Шаг за шагом. 2005г. Автор: Азука Юрий.

Применяемые инструменты и приспособления: Аэрограф HANSA 681 (+сопло 0,2мм), акрил PRO-COLOR (черный и белый цвета), магниты, кисть №1 (срезана по толщине на 2/3), лекало.
Для начала сделал ксерокопию оригинала 1:1. Вырезал самые темные места.
1.Прикладываем трафарет(использовал мебельные магниты) и намечаем фон белым цветом.
2-3.Убираем трафарет и начинаем прокрашивать лицо, делая акценты на самых ярких местах.
4.Ожидаем когда высохнет краска.
5.Прикладываем трафарет и намечаем темные участки.
6.Затушевываем фон вокруг лица.
7.Убираем трафарет.
(серые пятна – это капли воды попали на лючок во время промывки аэрографа).
8-9.Начинаем накладывать тени на плечо, шею, подбородок.Рисуем губы, ноздри, веки, волосы. Используем для этого самодельное бумажное лекало с нужными нам закруглениями.
10.Убираем трафарет и сравниваем с оригиналом.
11.Приступаем к прорисовке волос черным цветом (сопло 0,2).
12-13.Теперь кистью по волосам,губам и складки одежды (белый цвет); ресницы, брови, губы (черный цвет).
14.Убираем косяки от водяных пятен.
15.Рисуем фон вокруг луны и облака.
16.Приложим трафарет и оттеним голову, чтобы не сливался с фоном.
17.Покрываем лючок лаком. Сушим. При необходимости полируем и вручаем заказчику.
. ну вот как-то так.
Спасибо всем за внимание, желаю удачи и успехов в творчестве.

Использование проектора для разметки изображения

В некоторых браузерах изображение открывается после обновления страницы.

Ссылка для просмотра

Ответы на самые топовые вопросы по аэрографии.

Эта статья посвящается тем, кто только собирается встать на путь художника-аэрографиста. Мы проанализировали крупнейший форум художников www.air-o-graf.ru и собрали 11 самых популярных вопросов, которые задают новички.

1. — Чем отличается дорогой профессиональный аэрограф от дешевой Китайской копии?
2. — Выбор сопла при покупке аэрографа.
3. — Аэрограф с верхней или нижней подачей материала?
4. — Как мне выбрать свой первый аэрограф?
5. — Заменит ли аэрограф с большим соплом миниджет?
6. — Аэрограф какого бренда лучше?
7. — Почему у меня не получается сделать тонкую линию?
8. — Как и чем чистить аэрограф?
9. — Погнул иглу, можно починить или покупать новую?
10. — Аэрограф плюётся, что делать?
11. — Воздух идет в бачок с краской, из-за чего?

Ответить на эти вопросы мы попросили профессионального художника-аэрографиста Николая Михайлова.

Арт-директор студии аэрографии “DIFFUSIONART”. Опыт в технике аэрография более 8 лет. Владеет большинством известных техник и приемов в области бесконтактнои? росписи.

• Победитель в наминации “Техно” с работой Космический корабль “Star Express” премии “Аэрограф 2009”.

• Победитель в номинации “орнамент” на фестивале “Аэрограф 2008” с работой “Золотая Бестия”.

• Диплом за участие в полуфинале общероссии?ского конкурса “Мастер аэрографии 2008”.

1 . Чем отличается дорогой профессиональный аэрограф от дешевой Китайской копии?

— Обычно, дешевый аэрограф — это копия, так называемая реплика с дорогого и брендового. Когда инструменты новые, то и различия в их работоспособности минимальны, при условии одинаковых параметров. Различия будут заметны позже, после определенного времени работы: месяц-два (в зависимости от частоты использования). Профессиональный аэрограф сохранит качество своей работы, а вот его неоригинальная копия может сдать первоначальные позиции. Это обусловлено тем, что копия в своей конструкции содержит большое количество различных прокладок, которые, с течением времени, выходят из строя, нарушая герметичность внутренних узлов. Фирменный же инструмент лишен этого недостатка. В нём все элементы подогнаны с максимальной точностью и для герметичности конструкции прокладки не требуются.

Если говорить на чистоту, то прокладки могут присутствовать и в профессиональных инструментах, но их количество в таком случае, сведено к минимуму, и выполнены они из тефлона, срок службы которого в разы превышает обычные резиновые. И еще несколько нюансов. Реплики, как правило, могут иметь более жесткие воздушные клапаны, соответственно более тугие в работе триггеры. Но это, скорее особенность, нежели недостаток. Ибо кому-то по душе придется именно такая жесткость.

Также следует отметить и стоимость запасных частей. В репликах комплект игла/сопло продается на каждом шагу, и цена на него объективно невысокая. Аналогичный комплект на аэрограф именитого бренда может стоить больше, чем несколько новых аэрографов категории «Реплика» Так что при обучении разумнее, как говорят, тренироваться на кошках.

Для того, чтобы учиться, дешевого аэрографа двойного действия более чем достаточно. Для того, чтобы работать, лучше приобрести более серьезную модель.

2.Выбор сопла при покупке аэрографа.

— Здесь все достаточно логично. С помощью сопла меньшего диаметра можно получать более

тонкие линии, соответственно с помощью большего — более толстые, и как следствие — работать с плоскостями большего размера. Сопло 0,2 и 0,3мм. являются са- мыми ходовыми. Такой диаметр позволяет достаточно хорошо прорабатывать мелкие детали, а при наличии должного опыта, даже можно делать вещи, сродни работе микроном. Также ими можно делать определенные заливки (разумеется речь не идет о покраске автомобиля целиком).

Сопло 0.5 уже достаточно близко к миниджету, оно позволит с приличной экономией времени аккуратно сделать подложки и распределить цветовые пятна будущей картины, плюс даже дать определенную детализацию.

Начать можно с диаметра 0,2- 0,3. Но в идеале, конечно, лучше иметь и 0.5 мм..

3.Аэрограф с верхней или нижней подачей материала?

При работе с автомобилями, как правило, используются инструменты с верхней подачей материала. Приходится часто менять краску, и в случае верхней подачи, эту операцию можно осуществить гораздо быстрее, нежели с другим инструментом.

Плюс ко всему разбавитель имеет свойство улетучиваться, тем самым меняя консистенцию краски, что может привести к некоторым неудобствам в работе, т.к. частая смена или пополнение краски — это ее обновление, и как следствие — сохранение консистенции. Но нельзя не отметить и минус верхней подачи: при работе с некоторыми горизонтальными плоскостями велик риск, при недостаточном опыте, пролить краску на плоскость, испортив, при этом саму работу.

Чего лишены аэрографы с боковой или нижней подачей краски (как правило, они всегда имеют крышки, препятствующие проливанию краски). P.S. Некоторые аэрографы с верхней подачей так же комплектуются крышками, но емкость ванночки для краски у них гораздо меньше инструментов с альтернативной подачей.

4.Как выбрать свой первый аэрограф?

В качестве первого инструмента лучше всего выбрать аэрограф двойного независимого действия с диаметром сопла 0.2-0.3 мм.. Нет смысла гнаться за самым дорогим и брендовым. Разницу в точности работы почувствовать будет крайне сложно, зато в цене она будет ощутимой.

Сейчас существует очень много доступных и недорогих реплик с именитых моделей. Это отнюдь не реклама, а предусмотрительный вывод. Ибо, при отсутствии должного опыта, можно случайно повредить ключевые важные элементы аэрографа (сопло,игла), после чего потребуется их замена. И тут снова прийдется столкнуться с разницей в цене на бренд и реплику почти в 10 раз!

Безусловно, никто не собирается преднамеренно ломать инструмент, но, в случае, если это все-же произошло, то иметь 10 прав на ошибку выгоднее и продуктивнее для обучения, чем всего одно.

5.Заменит ли аэрограф с большим соплом миниджет?

У аэрографа и миниджета факелы распыла краски несколько отличаются друг от друга. Аэрограф имеет фиксированный факел, диаметр пятна распыла зависит от расстояния инструмента до рабочей плоскости, но в любом случае он является точечным. Миниджет имеет возможность регулировки факела от точечного (практически как у аэрографа с большим соплом) до вытянутого — прямоугольного (для равномерной заливки больших плоскостей).

По-хорошему делать заливки и рисовать можно и тем и другим, но:

• в случае с аэрографом мы с большей вероятностью можем дать первичную детализацию;

• в случае с миниджетом это сделать будет гораздо сложнее, но степень равномерности нанесения заливок будет выше.

6.Аэрограф какого бренда лучше?

Однозначно заявлять инструмент какого конкретно бренда следует выбирать — это некорректно и неправильно. Все инструменты имеют свои особенности, плюсы и минусы, и предпочтение одного аэрографа другому субъективное дело каждого.

7.Почему у меня не получается сделать тонкую линию?

Для начала следует убедиться в том, что сам инструмент исправен, сопло и игла не повреждены и находятся в работоспособном состоянии. Ключевым моментом получения тонкои? линии является как можно более близкое расстояние инструмента к плоскости нанесения рисунка (чем ближе поднесен инструмент, тем тоньше будет линия).

8.Как и чем чистить аэрограф?

Промывать аэрограф нужно растворителем того типа, красками которого вы работали. Если это нитрокраски на сольвентной основе, то используется растворитель 646.

Если это акрил на водной основе, акварель, тушь или гуашь, то, сначала вода, затем специальные жидкости для промывки. Если это масляные краски, то уайт-спирит.Первым делом необходимо выдуть из инструмента остатки краски, затем наполнить ванночку аэрографа растворителем, и снова продуть его, предварительно закрыв тряпочкой или салфеткой воздушное сопло, направив таким образом поток воздуха обратно в аэрограф, и заставив растворитель циркулировать по внутренним полостям инструмента.

Пятна и остатки краски основательно удалить пропитанной растворителем салфеткой, ватной палочкой, щеткой или тряпочкой. Еще раз продуть аэрограф растворителем. Аккуратно извлечь и протереть иглу.

Отнюдь не всегда, но всё же бывает, что необходимо снять и почистить сопло. Это надо делать особенно аккуратно.

9.Погнул иглу, можно починить или покупать новую?

Конечно, идеальный вариант — это купить новую, при условии неповрежденного сопла работоспособность инструмента восстанавливается на 100%. Но, если нет возможности ее приобрести, или просто отсутствуют запчасти для данного аэрографа, можно попробовать ее аккуратно выпрямить, насколько это возможно. Игла сначала грубо выправляется, затем, аккуратно шлифуется мелкими абразивами, с сохранением конусности (это тоже немаловажный момент).

После этого аккуратно полируется (чтобы на кончике иглы с грубой риской не скапливалась краска). Лучше всего это делать на станке, в таком случае не будет проблем с центрированием.

Здесь нужно понимать, что при недостаточно хорошо выполненной работе существует риск повреждения сопла кривой иглой. А новое сопло уже не выточишь.

10.Аэрограф плюётся, что делать?

Если Ваш аэрограф начинает ‘плеваться‘, необходимо проверить:

— Не повреждена ли игла (неровность иглы может являться причиной скапливания сгустков краски);

— Не нарушено ли центрирование сопла относительно иглы;

— Достаточно ли жидко разведена краска (возможно она просто засыхает не успев отделиться от иглы);

— Нет ли замятия воздушного сопла (там так-же может скапливаться краска, и при достижении критической массы отделяться, образуя кляксы).

11.Воздух идет в бачок с краской, из-за чего?

Причина может быть только одна:

воздух не может выйти по запланированному пути в воздушное сопло, и идет по пути наименьшего сопротивления — в ванночку с краской. Результат — пузырится краска.

Нужно проверить, достаточно ли хорошо закручено воздушное сопло (при неплотном примыкании нарушается пропускная способность сопла, создается стенка на пути воздушного потока).

Нужно проверить, достаточно ли хорошо закручено сопло подачи краски (незакрученное сопло выдвинуто немного вперед, и блокирует воздушный канал).

Так же необходимо посмотреть, не засорилось ли воздушное сопло засохшей краской.

Источник статьи: http://auto-kraska.com.ua/cp24387-aerograf-i-avtomobil.html