Кислород для покраски автомобиля

Покраска кислородом: особенности процесса и плюсы

Для покраски автомобилей чаще всего традиционно используют краскопульты с компрессорами. Кроме того, вместо нагнетателя воздуха можно использовать кислородный баллон.

При этом важно скрупулезно придерживаться технологии, поскольку такое оборудование небезопасно. Если пользоваться им неправильно, то может произойти взрыв.

Кислородный баллон вместо компрессора

Для покраски автомобиля с помощью кислородного баллона понадобится краскопульт или пульверизатор с соплом 1/4 или 1/3, шланг длиной 10 метров, редуктор для установки на баллон.

Важно использовать чистый редуктор, поскольку взрываются только горючие вещества, попадающие в кислород. Высокое давление ускоряет процессы горения. Если грязными мазутными руками установить промасленную прокладку между редуктором и баллоном, то вероятность опасных последствий повышается.

Выбор оборудования

Пневматические краскопульты выпускаются в форме пистолета с бачком для краски и подсоединенным шлангом. При нажатии пусковой кнопки сжатый воздух попадает внутрь пистолета, разреженная краска перемещается в сопло, смешивается с воздухом и распыляется наружу в виде тумана.

Важнейшим параметром данного устройства является рабочее давление, среднее значение которого составляет 2-6 атмосфер.

Выбираем и настраиваем краскопульт

Эти устройства работают под высоким давлением 5-6 атмосфер, поэтому с их помощью краска наносится достаточно быстро.

Главным недостатком является то, что КПД данного класса краскопультов составляет не больше 50%. Это сопровождается высоким расходом лакокрасочных материалов.

Инструменты такого типа можно считать наиболее эффективными, поскольку при их работе создается низкое давление как на входе, так и на выходе.

За счет этого на рабочую поверхность переносится до 90% краски. Кроме того, эти приборы расходуют минимум кислорода.

Краскопульты этого вида создают высокое давление на входе, а низкое – на выходе (0,7-1 атмосфер).

За счет этого достигается экономичность, эффективность, качество.

При использовании кислорода перед краскопультом нужно установить второй регулятор давления. К баллону следует присоединить редуктор, который настраивается по стандартной схеме.

Используем пульверизатор

Заменить краскопульт можно на пульверизатор с размером сопла 1/3 или 1/4. Вначале к кислородному баллону нужно присоединить редуктор, а к нему шланг, пульверизатор. На выходе редуктора установить давление на уровне 7 кг.

Отрегулировать ширину факела с левой стороны пульверизатора, подачу краски кнопкой, расположенной с торца. В нижней части его ручки выставить давление подаваемого кислорода.

Это значительно удешевит процесс покраски автомобиля. С другой стороны, регулировка подачи лакокрасочного материала на пульверизаторе сложнее.

Выполнение работ

Перед покраской следует тщательно помыть авто, дать ему просохнуть. После этого осмотреть кузов для выявления вмятин, дефектов покраски, царапин, ржавчины. Все проблемные места обработать соответствующим способом: вмятины выровнять с помощью ударов молотка изнутри, зачистить до металла очаги коррозии. После этого нанести антикоррозионный грунт и дождаться его высыхания.

Для подготовительных работ понадобятся следующие материалы:

• шпатлевка со стекловолокном;
• универсальная;
• финишная шпатлевка;
• наждачная бумага №60, №120, №240;
• мокрая наждачка №600;
• двухкомпонентная грунтовка.

Подготовка проводится в следующей последовательности:

1. Большие вмятины, прогнившие места заделываются шпатлевкой со стекловолокном, которая после высыхания затирается наждачной бумагой №60.
2. Сверху накладывается универсальная и финишная шпатлевка. После ее затвердения с помощью более мелкой наждачной бумаги №120 выровнять поверхность.
3. Двухкомпонентная грунтовка наносится на зашпатлеванные области с помощью пульверизатора. После высыхания поверхность затирается наждачкой № 240 до идеального состояния.
4. На последнем этапе мокрой наждачной бумагой №600 обрабатывается вся площадь под покраску, поверхность обезжиривается.
5. С помощью специального скотча, газет, пленки закрываются молдинги, резиновые части, стекла.

Для доведения краски до нужной консистенции нужно развести ее растворителем № 650.

Краска наносится с помощью плавных возвратно-поступательных движений перпендикулярно рабочей поверхности с расстояния 15-25 см. Во время перерывов рекомендуется промывать краскопульт растворителем.

При использовании кислородного баллона важно правильно отрегулировать давление кислорода, подачу краски и форму факела.

Например, при нанесении первого слоя следует использовать максимальную ширину факела, минимальное давление при подаче краски. На следующем этапе эти параметры нужно менять. Третий слой наносится на мокрую поверхность с расстояния 20 см.

Опасность взрыва

Кислород может взорваться только на участке между краном и редуктором, который совпадает с зоной высокого давления. Это происходит из-за возникновения искры.

Опасность повышается при наличии замасленных прокладок, которые при взаимодействии со сжатым кислородом могут воспламениться.

Покраска кислородом является вполне выполнимой задачей даже для простого автолюбителя. Если придерживаться правил использования баллонов, не нарушать технику безопасности, то проблем не возникнет.

Источник статьи: http://okuzove.ru/materialy-i-instrument/pokraska-kislorodom.html

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

Покраска кислородом

Покраска кислородом

Сообщение Klip2 » 21 фев 2012, 21:30

Re: Покраска кислородом

Сообщение OlegT3 » 21 фев 2012, 21:35

Re: Покраска кислородом

Сообщение Ashtarakci » 21 фев 2012, 21:37

Re: Покраска кислородом

Сообщение matphey » 21 фев 2012, 21:38

Re: Покраска кислородом

Сообщение OlegT3 » 21 фев 2012, 21:47

Давление будет падать.

Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Когда мне было 12 лет я покрасил мопед пылесосом(штука такая была,подключалась на выход воздуха из пылесоса )прям на улице. получилось очень круто

Re: Покраска кислородом

Сообщение юрка » 21 фев 2012, 22:06

Re: Покраска кислородом

Сообщение MAE$TR0 » 21 фев 2012, 22:06

Re: Покраска кислородом

Сообщение юрка » 21 фев 2012, 22:08

Re: Покраска кислородом

Сообщение MAE$TR0 » 21 фев 2012, 22:53

Re: Покраска кислородом

Сообщение katalyzator » 21 фев 2012, 23:17

Re: Покраска кислородом

Сообщение Klip2 » 22 фев 2012, 00:23

Re: Покраска кислородом

Сообщение михалыч » 22 фев 2012, 01:43

Re: Покраска кислородом

Сообщение Klip2 » 22 фев 2012, 02:28

Re: Покраска кислородом

Сообщение РЕКЛАМА » 22 фев 2012, 08:02

Re: Покраска кислородом

Сообщение SVS » 22 фев 2012, 08:12

Re: Покраска кислородом

Сообщение puh » 22 фев 2012, 08:30

Re: Покраска кислородом

Сообщение filin207 » 22 фев 2012, 10:12

Re: Покраска кислородом

Сообщение Дядя Дима » 22 фев 2012, 11:06

Сделать палатку под автобус не дороже получится?.
Самый экономичный вариант — готовить самому, а красить у профи.Отношение стоимости подготовки и окраска две третьих — одна треть.
ТОлько если у рук не было — не стоить и начинать. Выровнять автобуса вручную уйдет вагон времени.

Вся эта возня с кислородными баллонами и прочим — пустая трата денег и времени. Просто когда сам — понемногу, но часто с деньгами расстаешься, а когда не сам — отдал один раз и все.
Я не говорю про стоимость инструмента — это огромные деньги, если брать хороший. К примеру пистолет для окраски 17тыр хороший стоит — их надо два. Плюс под грунт 5тыр минимум. Машинка шлифовальная от 10тыр. Даже абразив хороший 35 рублей за круг, я про полировальные молчу.

Без пыли проще покрасить после дождя, предварительно место под покраску пролить водой. В гараже пыли больше будет, да и целиком все равно не покрасить все в тумане будет. Краску выбирать быстросохнущую на отлип — лучше брать краски для коммерческого транспорта

Источник статьи: http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?t=7158

Покраска авто кислородом

Прежде чем отдать автомобиль в специализированную мастерскую, автовладельцу не помешает лишний раз изучить, из чего, собственно, складывается качественная покраска. Вообще, покраска разделяется на полную, частичную (элементами) и локальную (переходами). И как правило, для каждого способа покраски подбираются соответствующие материалы и технологии.

МАТЕРИАЛЫ

Все используемые в авторемонте лакокрасочные материалы принято делить на основные (краски, эмали, грунты и шпатлевки) и вспомогательные (растворители, разбавители, смывки, составы для подготовки к окрашиванию).

Если говорить об основных материалах, то прежде всего следует упомянуть о шпатлевках. Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности.

Считается, что шпатлевка — единственный продукт, который предназначен для восстановления формы поврежденной детали автомобильного кузова или кабины, хотя совсем недавно, когда количество шпатлевок еще не достигало должного уровня, для этой же цели использовали легкоплавкие припои. Из-за очень низкой технологичности сейчас этот материал уже почти никем не используется. На смену ему пришли полиэфирные шпатлевки, которые входят во все используемые автомалярами многочисленные системы ремонтных материалов. Эти двухкомпонентные продукты состоят из шпатлевочной массы — смолы на основе ненасыщенных полиэфиров с различными наполнителями и добавками.

В таком шкафу сушат образцы тестового напыления

В ассортименте фирм, специализирующихся на производстве вспомогательных материалов, можно обнаружить добрую дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами, но при ремонте автомобилей наиболее часто используются только 3-4 из них.

К примеру, шпатлевки, усиленные стекловолокном, могут использоваться для выравнивания глубоких вмятин (позволяют за один проход получить слой большой толщины), а универсальные шпатлевки находят применение как в качестве наполняющего, так и в качестве доводочного материала.

Широкое применение в кузовном ремонте также находят напыляемые шпатлевки. Они наносятся краскопультом толстыми слоями и поэтому позволяют эффективно обрабатывать поверхности большой площади.

Высокое содержание сухого остатка придает этим продуктам особые наполняющие свойства, а также гарантирует быстрое высыхание и отсутствие пор.

Воздух, предназначенный для краскопульта, проходит дополнительную фильтрацию

Независимо от типа используемой шпатлевки выровненные поверхности перед покраской обязательно подвергаются грунтованию. При выборе грунта надо обязательно учитывать цвет краски.

Например, при использовании черного цвета грунт должен быть темным, а при покраске в серебристый — светлым.

В некоторых фирменных окрасочных системах существуют специальные грунтовки для окраски зоны между отремонтированным участком и новым покрытием методом «перехода». Данная техника обеспечивает соответствующую ориентацию эффективных пигментов.

Теперь об эмалях.

Подобранная для покраски эмаль должна не только удовлетворять требованиям декоративного характера (цвет, блеск), но и обладать определенными физико-механическими свойствами (твердость, эластичность, прочность), которые определяются химическим составом продукта. По химическому составу все современные автомобильные эмали можно разделить на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Алкидными принято называть лакокрасочные материалы, выполненные на основе кислот и многоатомных спиртов. Алкидные эмали (которые также называют эмалями на искусственных смолах) появились в 1950-х годах. Их основная особенность — это полимеризация при комнатной температуре под воздействием кислорода, содержащегося в воздухе.

Считается, что благодаря большей, чем у нитроэмалей, толщине слоя этот материал обладает лучшей укрывающей способностью и сильнее противостоит нашим непогодам и морозам. Для производства алкидных лакокрасочных материалов может использоваться глифталевая или пентафталевая смолы, которые обозначаются на маркировке как ГФ и ПФ соответственно.

Последние до сих пор широко применяются для окраски грузовиков и общественного транспорта.

Они дают покрытие более низкого качества, чем нитроцеллюлозные эмали, но сохнут при высокой температуре в камере (120–135 градусов) всего за несколько минут и при этом требуют нанесения лишь двух слоев — «проявительного» и основного, что позволило значительно упростить технологию и ускорить производственный процесс.

В числе основных преимуществ алкидных эмалей простота применения, невысокая стоимость и, что наиболее важно, — стойкость к химическим и физическим воздействиям. Среди недостатков — длительность процесса высыхания. Впрочем, этот параметр можно улучшить при помощи отвердителя, при условии, что он одинаковой марки с эмалью. Из алкидных эмалей сегодня хорошо известны Sadolin (Филяндия) и Mobihel (Словения).

Покрасочная камера обеспечивает не только требуемые параметры температуры и воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам

Относящиеся ко второй группе меламино-алкидные эмали не требуют для полимеризации ни атмосферного воздуха, ни дополнительного вещества — отвердителя, покрытие и так получается достаточно надежным, твердым и в то же время эластичным.

Пленки на основе эмалей МЛ по атмосферостойкости превосходят глифталевые и пентафталевые, имеют хороший глянец без полирования, высокую твердость и эластичность. Единственный недостаток автомобильных эмалей МЛ в том, что застывают они при температуре более 100 градусов, а значит, их применение невозможно вне специальных окрасочных камер.

Эти эмали представлены разработанными ярославским заводом «Русские краски» продуктами МЛ-1110 и МЛ-111, высыхающими при 130 градусах за 30 минут.

Что касается представителей третьей группы — акриловых эмалей, то их появление открыло новую эру в авторемонтном бизнесе. Акриловые эмали — это воднодисперсионные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей.

Их достоинствами, по сравнению с алкидными эмалями, являются более высокий сухой остаток (малое содержание вредных летучих веществ) и в результате этого меньший расход эмали для получения покрытия нужной толщины.

Акриловые краски обычно наносятся в две стадии, когда цвет покрытию придает так называемый базовый слой, а остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, наносимого на базу. Кстати, по содержанию сухого вещества лаки делятся на два класса — MS (Medium Solid) и HS (Hight Solid).

Первая группа со средним содержанием сухого вещества — это классические материалы, в составе которых много летучих органических соединений. Они наносятся в два слоя с обязательной межслойной выдержкой. Вторая группа — продукты с высоким сухим остатком (количество вредных летучих веществ не превышает 400 г/л).

Эти материалы допускают нанесение в полтора слоя с минимальной межслойной выдержкой. Лаки класса НS не только более безопасны для окружающей среды, но и удобны в применении, благодаря чему находят все большее распространение в автомастерских и СТО.

Пара инфракрасных софитов с коротковолновыми лампами могут прогревать поверхность площадью 2,8 м2

Основными производителями акриловых автоэмалей являются голландская Akzo Nobel (бренд Sikkens), американская DuPont (Cromax), немецкая BASF. Отечественные акриловые эмали представлены маркой Vika (например, эмаль АК-1301).

Они обладают высокими физико-механическими и декоративными свойствами, повышенной износостойкостью, а главное — пониженной температурой сушки (при 80 градусах — 30 мин, при 20 градусах — 24 ч).

Поверхности, покрытые этими эмалями, отличаются особым блеском, стойкостью к любым атмосферным воздействиям, а также масло- и бензостойкостью, благодаря чему надолго сохраняется внешний вид покрытия. Если сравнивать по температуре сушки акриловую эмаль с привычной нам меламиноалкидной, то преимущества будут на стороне акриловой.

ТЕХНОЛОГИИ

Спору нет, на качество покраски автомобиля влияет не только выбранная автоэмаль, но и используемое окрасочно-сушильное оборудование. Каков перечень этого оборудования? Чтобы разобраться, рассмотрим технологическую цепочку начиная с процесса нанесения грунта и заканчивая окончательной сушкой.

Для нанесения грунта и эмали на обрабатываемые поверхности применяют воздушно-капельное, безвоздушное и электростатическое распыление (основано на физическом явлении переноса заряженных частиц в электрическом поле).

Два последних не представляют для нас практический интерес, поскольку используются в основном в промышленных масштабах, а вот на пневматическом распылении стоит остановиться подробнее. Согласитесь, что краскопульт — это один из основных инструментов, применяемых при ремонтной окраске автомобилей.

Для получения высококачественных покрытий необходимо правильно выбрать нужную модель распылителя и режим его работы.

Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности

Итак, сегодня на рынке предлагаются три основных вида краскопультов, различающихся системами распыления материалов. Классикой для авторемонтного производства считаются краскопульты системы HP (High Pressure).

Малярный пистолет этой системы распыляет материал при большом давлении, на выходе головки оно составляет порядка 1,2–1,5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким — от 100 до 300 л/мин.

Широкий факел способствует равномерному нанесению материала с относительно большой скоростью.

К недостаткам краскопультов системы НР можно отнести низкий процент переноса краски (примерно 45%, остальное отскакивает рикошетом от поверхности и превращается в туман) и повышенное завихрение воздуха, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности.

Вторая разновидность ручных краскопультов — система HVLP (High Volume Low Pressure) была разработана в 1980-х годах в угоду защите окружающей среды.

Изюминка конструкции — специальное строение воздушных каналов пистолета, благодаря которому распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе (2,5–3,0 атм).

За счет новой конструкции распылителя удалось добиться повышенных показателей переноса материала (свыше 70%), что дает право считать систему HVLP не только экономичной, но и экологичной.

Обратная сторона медали — высокое потребление сжатого воздуха (от 360 л/мин), что необходимо учитывать при выборе компрессора. Поскольку наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12–15 см, от маляра требуется высокий профессионализм.

Смесительная установка является обязательным атрибутом современной лаборатории по подбору автоэмалей

Наконец, третья рассматриваемая нами система обозначается аббревиатурой LVLP (Low Volume Low Pressure). Эта достаточно свежая разработка является компромиссом между НVLP и НP. Конструкторы постарались убрать недостатки, присущие вышеуказанным системам распыления.

Имея на выходе давление 0,7–1,2 атм, а на входе порядка 2 атм, получаем перенос краски от 65% при относительно небольшом расходе воздуха.

Увеличение расстояния от пистолета до поверхности при нанесении краски-лака до 25 см позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

Лампа колориста используется в качестве универсального источника света для работ, связанных с подбором красок

Как видно из приведенной выше информации, наиболее подходящими под требования гаражного ремонта являются распылители с системой передачи материала LVLP, но вместе с тем есть еще немало нюансов, влияющих на выбор. Это и производитель, и стоимость, и, конечно, компрессор, с которым будет работать конкретный краскопульт.

Отдельный и очень важный вопрос касается подготовки помещения, в котором будет производиться окраска. Обычный ремонтный бокс, где достаточно много пыли и грязи, в данном случае вряд ли приемлем, ведь проблем с шероховатостью свежеокрашенной поверхности при этом не избежать.

Идеальным вариантом является использование специальной окрасочной камеры с принудительным боковым или нижним отводом воздуха (циркуляция воздушных потоков построена таким образом, что позволяет избежать возможной турбулентности) и специальным освещением.

Такое оборудование чаще всего используется в паре с сушильной камерой.

В зависимости от способа передачи теплоты к окрашенной детали сушильные камеры бывают трех видов: конвективные, радиационные и комбинированные. Принцип действия конвективной камеры основан на теплопередаче путем конвекции.

Нагрев воздуха осуществляется при помощи калорифера с использованием в качестве теплоносителя воды или пара. Циркуляция воздуха выполняется посредством вентиляторов. Минусом такой сушки является разная степень высыхания краски: верхний слой сохнет быстрее, чем внутренние.

В свою очередь терморадиационная камера представляет собой сушку инфракрасными лучами, исходящими от ламповых, панельных или трубчатых излучателей.

Процесс сушки в терморадиационной камере протекает в несколько раз быстрее, при этом нагрев окрашенных поверхностей более равномерный, поскольку инфракрасное излучение проникает внутрь покрытия.

Пневматический краскопульт — один из основных инструментов для ремонтной покраски автомобилей

Для сушки отдельных подкрашенных мест при необходимости быстрого исправления дефекта на небольших поверхностях используют передвижные щиты с ламповыми излучателями. Типичный передвижной щит с ламповыми излучателями имеет шесть ламп с рефлекторами общей мощностью 3 кВт.

Лампы размещены на панелях в кожухе на общей раме. Шарнирное крепление позволяет устанавливать рамку под любым углом к нагреваемой поверхности.

Кроме того, панели с лампами могут перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также поворачиваться на угол 15 градусов, что позволяет производить сушку окрашенных изделий различной формы.

Напоследок следует напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать отторжения «неродных» компонентов.

ИЗ БАЛЛОНЧИКА

Существует еще один, самый дешевый способ покраски автомобиля. Это самостоятельная покраска при помощи баллончика. Необходимо лишь приобрести баллончик эмали требуемого цвета и обработать им поврежденную поверхность. Как показывает практика, проблема выбора краски в данном случае не стоит вообще.

Сегодня в аэрозолях продаются акриловые и алкидные, простые и двухкомпонентные эмали, способные обеспечить любой цвет, вплоть до «металлика». Более того, на рынке существует специальная услуга — закачка предварительно выбранной краски в аэрозольные баллоны.

При своей низкой стоимости специальный спрей-баллон вполне может заменить окрасочный пистолет. Правда, окрасить таким способом весь кузов или кабину весьма проблематично, зато привести в порядок отдельные детали или элементы кузова вполне реально.

И еще — прибегнуть к такому способу покраски можно только в том случае, если принципиально равномерное и гладкое нанесение краски вас не интересует. В общем, не ждите отменного результата.

Акриловая покраска кузова автомобиля своими руками + видео урок

Покрытие автомобиля имеет два назначения. Это красиво и эстетично, краска чётко выделяет автомобиль на дороге и даёт дорожному движению определённый порядок. А ещё краска защищает кузов от разрушения и влияния вредных условий природной среды. Очень богатые люди меняют «стального коня» при износе его ЛКП. Но большинство прибегает к покраске своей машины.

Акриловое покрытие

Акриловая покраска автомобиля — прогрессивный, передовой метод обработки кузова. Типичные акриловые эмали входят в группу красящих веществ на полиакрилатной основе. Этот метод позволяет получить отличный блеск, не хуже блеска лака.

Многие специалисты утверждают, что это лучший способ покрытия поверхности машины с минимальными затратами. Плёнка из полиакрилата имеет отличную твёрдость, длительное время сопротивляется износу, воздействию природных факторов.

Эта краска хорошо высыхает.

Из недостатков можно считать сложную технологию нанесения. Эту краску необходимо доводить до требуемого состояния вязкости при помощи отвердителя. Грамотное нанесение материала на металл нуждается в терпении и выдержке. Выполнить эту работу своими руками будет не просто!

Методика покраски

Акриловые эмали делятся на два типа — мягкие и твёрдые. Твёрдые обладают прекрасной износоустойчивостью, прочностью слоя покрытия. Но и полировать их сложнее. Мягкие полировать проще, они требуют меньше силы. Необходимо учесть способность этого покрытия к оперативному подсыханию. Это идёт за счёт химической реакции, в которую вступает сам отвердитель, акриловая эмаль и кислород, присутствующий в окружающем воздухе.

При выполнении работ в личном гараже можно влиять на степень твёрдости эмали, которую разводят водой. Но сам отвердитель от этого не меняет своих свойств. Поэтому следует строго соблюдать описание использования эмали и сыпать в неё всю порцию. Если инструкция требует на литр отвердителя расходовать два литра эмали и 20% растворителя, очерёдность будет следующая:

1. На два литра эмали добавляют один литр отвердителя, смесь очень хорошо перемешивают.
2. Для корректировки степени вязкости к полученной смеси добавляют разбавляющее вещество. В нашем примере — 600 грамм. Растворитель агрессивен, выполнять работу надо в перчатках.

Нанесение автоэмали на кузов

Технология покраски кузова требует тщательной подготовки поверхности. Степень подхода и ответственности одинакова: будь это мелкий ремонт в гараже или кардинальное обновление ЛКП машины. Профессионалы наносят эмаль в три слоя:

• Подложка. Это тоненький слой, который нужен для сцепления с поверхностью кузова. Он распыляется быстро, выдерживать тщательную равномерность при его нанесении не принципиально.
• Основа. Это слой приемлемой толщины и легко объединяется с первым.
• Наружная плёнка. От этого слоя зависит внешность и красота поверхности. Он разбавляется больше, чем требуется в памятке пользователя. По способу нанесения можно сказать, что он разливается.

Первый и третий слои первостепенны. Начальный гарантирует зацепление покрытия с корпусом машины, а второй придаёт отличную внешность. Ошибки, сделанные при нанесении начального слоя, могут быть выявлены на последнем слое. Это называют эффектом «памяти начального слоя». Наносят эмаль специальным пистолетом. Важно грамотно выдержать расстояние от него до кузова. Оно зависит от вязкости эмали, типа насадки и создаваемого давления. Лучший вариант — 16 — 20 сантиметров. Но при нанесении завершающего, жидкого слоя, это расстояние увеличивают до 36 сантиметров. Водить пистолетом следует быстро, внимательно следя за засыханием краски. Если высокая температура и очень твёрдый растворитель — эмаль будет высыхать в полёте, образуя на поверхности шагрень.

Не менее опасны и подтёки. Они получаются в результате очень активного применения растворителя. На быстроту засыхания оказывает влияние влажность воздуха и его температура. Если Ваш гараж с вентиляцией, отступления от стандартной температуры 21 градус стоит учесть заблаговременно. Если условия другие — надо уметь правильно подобрать растворитель или немножко изменить его объём.

Окраска деталей

Способ покраски разных частей автомобиля зависим от их величины. Покрытие на крышу машины советуют делать от центра к краям. Вертикальные детали обычно красят сверху. Большую роль играет расстояние от детали до пистолета и степень вязкости эмали. При сильном разбавлении краска подтекает. А если использовать сухой затвердитель и немного растворителя — эмаль подсохнет быстро. Иногда толщина слоя придаёт другой оттенок. Но в случае с акриловой эмалью это бывает редко. Важно не забывать о положении детали в автомобиле и следить за давлением, которое создаёт пневмопистолет.

Расход акриловой эмали

Автомобили класса C и D приблизительно одинаковы по величине. Их вполне реально покрасить самостоятельно, в условиях личного гаража. Обычно, на одну машину расходуется пару литров неразбавленного акрилового вещества. Но алкидной эмали потребуется немного больше, ведь технологии иные. Если Вы решили обрабатывать и внутренние поверхности, потребуется материала вдвое больше.

Если интересует расход «металлика», то определить нужный объём можно по количеству выработанной базы. Эмали надо будет столько же, сколько и базы. Подобная пропорция работает и при применении лака на основе полиакрилатов.

Но много зависит от покрывающего свойства базового материала для лака. Это способность получать блеск без обработки. Лаки, изготовленные на основе акрилатов, обладают меньшей укрывающей способностью.

Этим они отличаются от лака на основе синтетической смолы.

Советы

Перед выполнением работы следует заклеить плёнкой и скотчем участки, которые не подлежат покраске — бампер, фары, стёкла, колёса. Покраска автомобиля акриловой краскойдолжна выполняться в спецодежде. Очень нежелательно попадание красящего продукта на тело человека.

Революционный метод покраски авто — жидкая резина!

Там, где используется жидкая резина — покраска авто становится быстрым и легко обратимым процессом, поскольку нанесенную пленку можно легко удалить и вернуть исходный цвет. Данное средство активно применяется для обработки кузова, салона и колесных дисков.
Фактически, жидкая резина — это краска (эмульсия) на основе каучука, битума или винила. Этот материал обладает высокими гидрофобными свойствами и формирует барьер от агрессивного воздействия внешней среды.
Выпускается жидкая резина в виде жидкости в банках (концентрат) или в формате аэрозоля. При распылении, эмульсия застывает, образуя на поверхности резиновую пленку. Затвердевание материала происходит практически сразу. Так, в результате покраски машины жидкой резиной, образуется тонкий защитный слой матового цвета, который при желании можно обработать специальным лаком для получения глянцевого блеска.

Как красят профессионалы

Окраска авто жидкой резиной в малярном боксе

Проводятся такие работы в малярном боксе — герметичном помещении, защищенном от ультрафиолета, пыли, ветра и влаги. Температура воздуха должна быть в диапазоне 16 — 22 градуса по Цельсию.

Выполнять окрашивание при отрицательных температурах нельзя, поскольку неизвестно, как поведет себя покрытие в дальнейшем.

Основное профессиональное оборудование для покраски авто жидкой резиной — это пульверизатор (краскопульт) и компрессор (пневмонасос), необходимые для равномерного распыления краски.

Краскопульт должен обеспечивать низкое давление (около 3 атмосфер на входе и 0,7 на выходе) и иметь сопло диаметром 1.8 — 2.5 мм. Компрессор же может быть довольно мощным, ведь с одной стороны при работе потребуется большое количество сжатого воздуха, а с другой, давление на выходе должно оставаться низким.

В домашних условиях лучше выполнять покраску жидкой резиной из баллончика.

В автосервисных центрах также нередко используют специальные установки для распыления жидкой резины, работающие на электричестве или бензине.

Сложностью использования такого оборудования является необходимость выдерживать малое расстояние между соплом краскопульта и обрабатываемой поверхностью (15-30 см).

Из-за этого площадь разбрызгивания краски сравнительно мала и новичкам бывает затруднительно наносить ее равномерно.

Расчет расхода материалов

Сколько нужно жидкой резины для покраски автомобиля

В ассортименте большинства производителей можно найти как готовое к использованию средство заданного цвета, так и комплекты жидкой резины, состоящие из густой эмульсии, растворителя и красителя. Последний может быть подобран отдельно. При подсчете, сколько нужно жидкой резины для покраски автомобиля, следует учитывать следующее:

• Оптимальное количество слоев жидкой резины — не более шести.
• При покраске автомобиля из темного в светлый предварительно выполняют пару слоев белого цвета.
• Концентрат разбавляется растворителем в равных пропорциях, но допустимы и соотношения 1:1,5 и 1:1,7. Чем больше доля растворителя в смеси, тем тоньше будет слой жидкой резины.
• При окрашивании без изменения цвета достаточно четырех слоев жидкой резины, а значит, расход сократится примерно на треть.

Помимо этого расход краски зависит от габаритов автомобиля. Так, при классическом окрашивании кузова автомобиля одним цветом можно ориентироваться на следующие цифры:

• Микролитражные авто — 3-5 л. концентрата или 14 аэрозольных баллонов.
• Малолитражные авто — 5-7 л. концентрата или 18 аэрозольных баллонов.
• Внедорожники и представительские седаны — 9-15 л. концентрата.
• Минивены и микроавтобусы — от 15 л. концентрата.
  *для крупногабаритных автомобилей использование аэрозольных баллонов невыгодно с точки зрения цены.

Конечно, такой объем многим автолюбителям может показаться завышенным. Однако стоит помнить, что иногда необходимо выполнить несколько проб перед полной покраской, и этот расход также следует учесть. К слову, при покраске жидкой резиной дисков, покупка концентрата в банках будет нерентабельной и лучше использовать аэрозольные баллоны. На комплект дисков в среднем уходит два — три баллона.

Технология покраски авто жидкой резиной своими руками

Окраска дисков жидкой резиной

На практике покраска жидкой резиной автомобиля не требует удаления основных слоев лака и краски, а главное разборки автомобиля (за исключением дисков, которые нужно снять).

Однако необходима предварительная очистка поверхности от грязи и жирных пятен. Для этого автомобиль тщательно моют и просушивают.

Все поверхности, куда планируется нанесение средства, дополнительно обрабатываются универсальным обезжиривателем.

Следующий этап — защита элементов кузова и салона, что не будут окрашиваться. Это очень важно, поскольку технология покраски авто жидкой резиной предполагает распыление краски, а значит она может легко попасть на смежные детали. Для защиты используется полиэтилен, картон и скотч (по возможности малярный).

Баллон краскопульта заполняется смесью краски и растворителя на две трети объема, что обеспечивает более равномерную подачу. При окрашивании, сопло краскопульта (или баллон) нужно держать примерно под прямым углом к поверхности.

Начинать красить кузов удобнее с задней стойки, продвигаясь к крыше.

Краску распыляют, ведя руку вперед и назад, образуя пару тонких слоев. Таким образом, покрывают весь кузов или выбранные детали (после первого слоя покраска будет выглядеть неравномерной и полупрозрачной).

Далее первый слой необходимо просушить примерно 15 минут, если в инструкции к используемой марке краски не указано другого времени сушки.
Второй слой наносят аналогично первому, но уже стараясь сделать покрытие более равномерным.

При окраске дисков жидкой резиной своими руками на этом этапе важно уделить внимание изгибам, углам и краям. После того, как вся поверхность окрашена, ей вновь дают время на высыхание. Остальные слои наносят также.

Плюсы, минусы и отзывы

Как и любая другая технология, покраска авто жидкой резиной получила отзывы различного характера. Основными недостатками по мнению автомобилистов являются:

1. Необходимость выдержки времени полного застывания — трое суток, в течение которых нельзя мыть авто и лучше не покидать гаража.
2. В течение месяца после окраски нельзя мыть автомобиль на автомойке и щетками.
3. Многие виды жидкой резины восприимчивы к растворителям — уайт спириту, бензину, ацетону.
4. Сравнительно малая долговечность (до года) и сложность ухода в зимнее время.

В ряде преимуществ следующие моменты:

1. Кузов и диски, покрашенные жидкой резиной надежно защищены от вредного воздействия влаги и мелких механических повреждений.
2. Широкая цветовая гамма и простота нанесения позволяют быстро сменить цвет и стиль автомобиля.
3. Цена покраски авто жидкой резиной, ниже чем при использовании стандартной краски, поскольку не требует сложной подготовки кузова.
4. Резина легко удаляется с поверхности и в сравнении с виниловой пленкой не оставляет следов после снятия.
5. Высокое качество покрытия сложных и мелких деталей при покраске салона авто жидкой резиной.

Оценивая эффективность жидкой резины для авто, плюсы и минусы нередко формулируют, забывая про то, что это, прежде всего, временное декоративное покрытие. А с этой задачей данная технология справляется на 100%.

Подробнее о том, что такое жидкая резина, каковы ее преимущества и недостатки — смотрите в видео на нашем сайте!

Акриловые эмали: живопись в гараже

Помимо хорошо известных достоинств, есть у акрила и небольшие недостатки. Технология использования этих красок предполагает доведение их до нужного состояния вязкости с помощью отвердителя. А правильное нанесение материала на металлическую поверхность авто потребует подготовки и терпения.

Технология покраски акриловой эмалью

Эмали на основе акрилатов делятся на два подвида: твердые и мягкие. Главное достоинство первых в большой износоустойчивости и прочности покрытия. Отрицательное качество твердых эмалей заключается в сложности полировки – мягкие при полировке требуют меньших усилий. На этом видео показана правильная полировка кузова, покрытого твердой эмалью:

Еще одним плюсом этого вида ЛКП является способность к быстрому высыханию. Происходит это за счет реакции отвердителя с основным веществом при непосредственном участии атмосферного кислорода.

Выполняя покраску в собственном гараже можно в некоторой степени повлиять на твердость эмали, разбавляя ее водой, но отвердитель на этот процесс не повлияет никак. Рекомендуется поэтому высыпать в эмаль всю указанную производителем порцию.

Если в инструкции значится литр отвердителя на два литра эмали и 20% растворителя, то последовательность действий выглядит так:

• К двум литрам эмали добавляется литр отвердителя, смесь тщательно размешивается.
• Для коррекции вязкости к готовой эмали добавляется разбавляющее вещество (для работы с агрессивными растворителями потребуются специальные перчатки), в нашем примере – 0.6 литра.

Нанесение эмали на авто

Если речь заходит о покраске автомобиля в гараже, то редко имеется в виду капитальное обновление ЛКП. Однако даже при мелком ремонте своими руками необходимо проводить не менее тщательную подготовку кузова машины или ее деталей. В этом смысле никаких послаблений от акриловой краски водитель получить не может. Профессиональное нанесение эмали производится в три слоя:

• Подложка – тонкий слой, необходимый только для сцепления с поверхностью (распыляется быстро, так что сложно соблюсти равномерность).
• Основа – слой нормальной толщины (может объединяться с первым).
• Наружная пленка – слой, от которого зависит внешний вид поверхности, (разбавляется немного сильнее, чем указано в инструкции, и скорее разливается, чем наносится).

Первый и последний слои очень важны, поскольку первый обеспечивает сцепление, а второй отвечает за внешний вид. Поскольку толщина ЛКП и каждого отдельного слоя невелика, ошибки, допущенные при нанесении на авто первого слоя, могут проявиться и в последнем. Этот эффект носит название «памяти первого слоя».

Расстояние пистолета до поверхности зависит от вязкости эмали, давления и насадки. Оптимальным считается 15-20 см, но поскольку последний слой жидкий, расстояние увеличивается до 30-35 см.

Как и в случае с первым слоем, водить пистолетом нужно быстрее, но следить за высыханием краски нужно внимательно: при высокой температуре или твердом растворителе эмаль может высыхать на лету, образуя шагрень.

Противоположность этой опасности – подтеки, образующиеся из-за чересчур активного использования растворителя.

На скорость высыхания влияет температура и влажность воздуха: если работы проводятся в вентилируемом гараже, отклонения от стандартных +20-22 C˚ (оптимальная температура) стоит учесть заранее.

При отклонении от нормы, особенно в отношении влажности, можно выбрать другой растворитель или незначительно изменить его количество. На этом видео показана правильная технология нанесения эмали на авто:

Покраска деталей

Толщина слоя может дать другой оттенок, хотя в отношении материалов на основе акрилов это правило не столь действенно. Таким образом, технология покраски эмалью деталей заключается в их одинаковом положении по отношению к позициям, занимаемым ими в автомобиле. В таком случае изменения, связанные с давлением и условиями, будут одинаковыми для всех деталей.

Расход акриловой эмали

Если речь идет о «металлике», то рассчитать объем можно по объему израсходованной базы. Эмали потребуется столько же, сколько и базы. То же правило действует и в отношении лаков на основе полиакрилатов, однако в этом случае многое зависит от кроющей способности базового материала лака (способности образовывать ровную блестящую поверхность без обработки). Лаки на основе акрилатов имеют меньшую укрывающую способность, чем сделанные на основе синтетических смол.

Покраска автомобиля

Покраска автомобиля на симферопольской СТО «Автопластика» может проводиться после ремонтно-восстановительных кузовных работ или без таковых, при отсутствии повреждений кузова.

Если лакокрасочное покрытие автомобиля износилось, отходит слоями или шелушится, кузов подвергается коррозии или вы просто хотите сменить цвет авто, то мы предложим вам полную покраску.

Если повреждены, деформированы или подвержены коррозии отдельные элементы, то есть смысл ограничиться локальной покраской кузова. Симферопольцам и гостям крымской столицы предлагается возможность обсудить тип покраски и стоимость ремонта по фотографии, что значительно экономит время автовладельцев.

Этапы полной покраски кузова

Полную покраску кузова на симферопольской СТО «Автопластик» выполняют такой последовательности:

1. Подготовка кузова к покраске – удаление грязи, мойка. В ходе очистки выявляются скрытые недостатки. Специалист, оценивая состояние автомобиля, определяется с методом окрашивания.
2. Снятие старой краски до основания во избежание смешивания нового слоя со старым и получения иного оттенка.
3. Шлифование. Выполняется с целью удаления остатков краски на небольших участках.
4. Обезжиривание поверхности с использованием специального раствора. От качества выполнения этой процедуры зависит стойкость будущего лакокрасочного покрытия.
5. Грунтовка. Наносится в два слоя.
6. Нанесение краски и лака и эмали. Выполняется исключительно в покрасочной камере.
7. Полировка кузова. Позволяет навести окончательный лоск и защищает лакокрасочное покрытие.

Звоните +7 978 777-01-41

Условия и цены покраски авто обсуждаются.

Особенности частичной покраски автомобиля

Локальный ремонт и покраска кузова предполагает работу с одним или несколькими элементами: крыльями, капотом, дверями, багажником, бампером. Выбор между восстановлением повреждённого элемента и его полной заменой определяется местом и характером повреждения.

Этапы локальной покраски практически такие же, как и при полной покраске авто. Однако в случае восстановления отдельных элементов остальная поверхность кузова защищается от попадания на неё свежего лакокрасочного покрытия посредством специальной плёнки.

Преимущества частичной покраски авто:

• сохранение большей части заводского покрытия;
• отсутствие воздействия на основание контрастными температурами и другим негативным факторами;
• отсутствие необходимости (в большинстве случаев) демонтажа элементов кузова.
• короткие сроки выполнения работ;
• доступная любому автовладельцу стоимость покрасочных работ.

Покраска кузова автомобиля на симферопольской СТО «Автопластика»

• Специалисты нашего малярно-кузовного цеха точно подбирают оттенок эмали. Этому моменту уделяется особенное внимание при частичном ремонте кузова. Таким образом разница в оттенках между только что и ранее покрашенными деталями незаметна.
• Рихтовщики и маляры применяют самые современные технологии, позволяющие получать превосходный долговременный результат.
• Работа выполняется в заявленные сроки.
• Цена покраски автомобиля на симферопольской СТО «Автопластика» всегда демократична. Дополнительную экономию автовладельцы могут обеспечить во время акций, которые периодически проводит наш малярно-кузовной цех.

Новинки! Предлагаем абразивную полировку кузова, локальное использование светонакопительной краски.

Покраска автомобиля на Кислородной улице ― 7 автосервисов

Покраска – дело профессионалов. Высококачественное выполнение таких работ – искусство, которому обучаются годами.

Рассмотрим подробнее работы по покраске: автосервис, если берет автомобиль для частичной покраски (части кузова), то деталь, на которой выполнялся ремонт, окрашивается целиком независимо от того, что подготовленная поверхность составляет всего 10% от площади всей детали.

Иногда мы решаемся окрасить лишь часть детали, например, двери. но это делается лишь в том случае, когда на детали имеется возможность отбить четкую границу, т. е. имеется ребро, до которого можно окрасить и скрыть границу старого и нового покрытия.

Практически при ремонтной покраске невозможно точно подобрать цвет. совпадающий со старым покрытием, также трудно скрыть границу старого и нового покрытий.

Эти трудности необходимо учитывать и готовить поверхность, подлежащую покраске, в таких границах, чтобы выполненная работа не была похожа на заплатку.

Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть 70-120 мкм. Чтобы добиться такой толщины, сохранив при этом хорошее сцепление с подготовительными слоями, окрашивать необходимо в три слоя (не менее).

Приступая к покраске автомобиля, следует защитить его от опыления. Существует несколько способов зашиты. Поверхности, прилегающие к окрашиваемому участку, укрывают бумагой. Если необходимо отбить ровную линию, используют медицинский пластырь.

В некоторых случаях покрывают прилегающие поверхности специально приготовленным составом, состоящим из 30% глицерина, 20 декстрина, 40 мела и 10% воды. Состав легко смывается водой. Необходимо только следить, чтобы он не попал на поверхность, которую предстоит окрашивать.

Очень внимательно следует отнестись к подготовке эмали. Это в равной мере относится и к приготовлению шпатлевки, грунта. Подготовка состоит в тщательном перемешивании краски, разбавлении до требуемой вязкости и фильтрации.

Открыв сосуд с краской, необходимо убрать поверхностную пленку, а затем с помощью специального инструмента хорошо перемешать краску.

Для покраски применяют следующие материалы в количестве на 1 м2 (цифры даны в скобках) и на автомобиль в целом (кг):

• Грунт (0.120-0.150) 4,0• Эмаль (0,90 -0,110) 6.0

• Растворитель (0.10) 20% к массе материала

Поверхность окрашивают методом распыления, и первый слой обычно наносят краской, имеющей вязкость не ниже 26 с. Между первым и вторым слоями делают выдержку в 5-7 мин. Второй и третий слои наносят более жидкой краской, имеющей вязкость не выше 26 с.

Конечно же, все эти действия невозможно выполнить в гаражных условиях.

Высокое качество покраски отдельных элементов кузова обеспечивается проведением компьютерного подбора краски, строгим соблюдением всех норм покраски и использованием только качественных материалов.

Покраска автомобиля своими руками

Часто владелец авто, решивший выполнить малярные работы для своего стального друга, сталкивается с задачей выбора лакокрасочных материалов. Классическим вариантом долгое время оставались эмали на акриле.

В их основе присутствуют красящие вещества – полиакрилаты. Даже когда производится покраска автомобиля своими руками с использованием краскопульта, результат получается таким же, как на заводе.

Качество сырья при сочетании с доступной стоимостью делают именно этот вид лакокрасочных материалов лучшим. Образуемая после высыхания пленка имеет высокую твердость, которая сохраняется на протяжении многих лет, не изнашиваясь.

Сложность покраски автомобиля акриловой краской своими руками заключается в том, что человеку без опыта сложно в первого раза развести вещество до нужной консистенции, подмешивая отвердитель. К тому же нанести смесь на поверхность кузова тоже удастся только самым терпеливым и набившим руку малярам.

Технология

Технология покраски автомобиля своими руками с использованием акриловой эмали будет здесь рассмотрена. Применение этой технологии дает возможность выбирать из двух видов акрилатов: твердых, мягких.

Процесс покраски остается неизменным на всех стадиях малярных работ, при:

Нанесенный слой сохнет быстро, потому сразу после покраски автомобиля своими руками можно посмотреть на результаты и выявлять дефекты ЛКП. Это преимущество получается благодаря тому, что отвердитель вступает в реакцию с полиакрилатом в аэробной среде (где есть кислород).

Но на одном из этапов работы – полировке – могут возникнуть небольшие затруднения. Из-за высокой плотности твердого покрытия, тереть его нужно дольше, чем слой из мягкой эмали.

При выполнении работ в собственном гараже, автолюбитель сможет использовать прием по изменению твердости лакокрасочного материала. Для этого нужно немного добавить в смесь воду. Для правильного сочетания компонентов стоит строго соблюдать рецепт. важно подготовить сразу весь объем, иначе в дальнейшем пропорции аналогичных партий эмали будут не соответствовать друг другу.

Маляр действует в следующей последовательности:

1. На две части, равные двум литрам акрилата добавляют одну часть (один литр) отвердевающего вещества.
2. Компоненты активно смешиваются до однородной массы.
3. Разбавляющим составом смесь доводится до оптимальной твердости (при данной пропорции 2:1, третья часть составит 0.6 литра).

Здесь главное не переборщить, чтобы не дать ход подтеканию краски.

Подготовка автомобиля к окраске

Работы над транспортным средством:

Самостоятельной подготовкой автомобиля к покраске своими руками можно заниматься в гараже, где будет производиться последующее окрашивание. Список действий при этом остается неизменным, как при остальных видах работ.

Мастером осуществляются:

1. капитальная помывка, чистка авто;
2. генеральная уборка внутри гаража (обдув, пылесос, увлажнение бетонных поверхностей);
3. рихтовочные работы (при наличии повреждений деталей);
4. ошкуривание старого ЛКП;
5. покрытие дефектов шпаклевкой;
6. ошкуривание, промывка, обезжиривание;
7. обработка грунтовкой;
8. шлифовка после сушки;

Перед каждым применением очередного слоя поверхность рекомендуется обрабатывать обезжиривателем.

Работы над помещением:

Чаще всего в родных пенатах транспортных средств автомобилисты осуществляют частичную покраску кузова. Но независимо от объема работ и площади поверхности, все подготовительные действия выполняются так же четко и добросовестно, как при капитальном обновлении ЛКП. В этом заключается одно из правил покраски автомобиля своими руками в гараже независимо от категории ЛКМ.

Из всех видов акриловых эмалей стоит выбирать те, что пригодны для нанесения под лак.

Сюда же стоит добавить температурный режим во время работы. От него зависит:

• каким растворителем придется разводить краску,
• сколько слоев наносить;
• какой интервал времени между последующим распылением выдерживать.

В идеале окружающая среда в пространстве гаража должна быть прогрета до 20-ти градусов (перепады в ночное время не допускаются).

Чтобы правильно подготовиться к покраске акриловыми эмалями, стоит дополнительно ознакомиться с инструкциями по малярным работам, найти которые получится в каталоге сайта.

Правила покраски автомобиля

Выражаясь профессиональным языком, можно назвать несколько этапов покраски автомобиля, выполненной своими руками.

Автолюбителю предстоит нанести:

1. Подложку (начальное покрытие, отличающееся тонкостью);
2. Основу (слой большей плотности, задающий оттенок будущего ЛКП);
3. Наружную пленку (имеет самую жидкую консистенцию из всех слоев, но не способствующую подтеканию).

Несмотря на скромные размеры, от первого и последнего слоев зависит многое. На подложку возлагается задача сцепления с основанием, а на пленку – завершение эстетического оформления. Наносить первый слой нужно внимательно и безошибочно, потому как он обладает особым эффектом – «памятью первого слоя». Все работы можно выполнить «своими руками».

Результат

Изучив технологический процесс использования акриловых эмалей, самостоятельно (своими руками) осуществить на практике покрасочные работы у себя в гараже будет проще, а также выгоднее, чем при обращении к специалистам.

Главное, чтобы ни на одном из этапов малярки не были допущены погрешности. Ведь всегда проще предотвратить дефект, нежели в последствии долго и мучительно искоренять его с нового нанесенного акрилового лакокрасочного покрытия.

Вы можете посмотреть видео по этой теме.

Дополнительные материалы по покраске автомобилей своими руками.

Источник статьи: http://polus-avto.ru/aerografiya/pokraska-avto-kislorodom.html