Меню

Катализатор для автомобилей ваз

Катализатор на ваз 2114

Что такое катализатор

Катализатор нужен для того, чтобы снизить выброс вредных веществ в атмосферу. В нем происходит дожигание выхлопных газов. Большинству автовладельцев как правило не важно, вреден выхлоп их машины или нет. Если вы интересуетесь катализатором, то это значит что он либо забился, либо вы хотите установить паука, либо у вас выскакивает ошибка.

Обычно катализатор служит не больше 100тыс.км. После этого он почти стопроцентно будет забит. Хотя, если заливать некачественный бензин, то можно угробить его гораздо раньше.

Как определить, что катализатор забит?

  1. Выкручиваем датчик кислорода и вкручиваем на его место манометр. Если давление больше 0.5 атм, то катализатор забит.
  2. При работе двигателя слышен звон внутри катализатора.
  3. Если у вас датчик кислорода долгое время не работает, то скорее всего катализатор уже забит из-за некачественной топливной смеси.
  4. Ну и если пробег автомобиля больше 100тыс.км. то скорее всего он забит.

Стоимость катализатора

Для того, чтобы купить новый катализатор на ваш ВАЗ 2114 нужно выложить немаленькую сумму. Цены на катализаторы колеблются в районе 7 тысяч рублей. Поэтому многие меняют их на проставки и пауки, которые стоят почти в 10 раз меньше.

Проставки вместо катализатора

Проставка — это просто труба, которая устанавливается вместо катализатора на автомобили с двигателем 1,5. После установки проставки мозги автомобиля перепрошивать не требуется.

Вообще, те, кто хотят повысить мощность двигателя устанавливают вместо катализатора пауки.

Что такое паук?

Пауки бывают разные. Обычно ставят паук 4-1 или 4-2-1.

4-2-1 — это схема при которой 4 трубы объединяются в две, а они уже переходят в одну.

4-1 — это схема, при которой 4 трубы от двигателя сразу переходят в одну

Что поставить вместо катализатора?

Если у вашего автомобиля мотор 1,5, то просто ставим проставку и не паримся.

Ну а если у вас двигатель 1,6, то можно поставить паук с отверстием под датчик и меняем прошивку под ЕВРО-2.

Видео по замене катализатора на паука ВАЗ 2114:

Источник статьи: http://remont2114.club/katalizator-na-vaz-2114/

Катализатор на ВАЗ — необходимость или «лишняя деталь»?

Итак, сегодня мы поговорим о катализаторах, которые устанавливались на ВАЗы в зависимости от модели и года выпуска, а так же обсудим целесообразность удаления катализатора, якобы это улучшает динамику, но не несет никаких последствий. Итак, самое распространенное мнение, которое служит для железобетонного обоснования необходимости удалить катализатор — «Катализатор душит мотор». На мой взгляд в корне неверное мнение, из разряда суеверий. Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это обычно последствия длительной эксплуатации неисправного автомобиля вкупе с паршивым топливом. Например многие любят добавлять в бензин присадки. Но никто не задумывается о том, что это может послужить одной из причин выхода из строя катализатора. Плохое качество топлива несомненно является хорошим помощником в процедуре «убивания» катализатора, но ведь всегда есть возможность сменить заправку, верно? Так же одной из причин выхода ката из строя может явится неправильно приготовленная топливно-воздушная смесь. В среднем срок службы катализатора составляет от 150 000 км до 200 000, но бывало ходят и дольше. Если вы все же решили удалить катализатор, то помните – вам нужно знать нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Узнать это просто. У ЕВРО 2 после катализатора отсутствует лямбда. У ЕВРО 3 после катализатора обязательно стоит контрольная лямбда. Она сообщает мозгам насколько исправен кат.

В машинах с Евро 2 удаление катализатора осуществляется очень просто. Катализатор находится под днищем автомобиля в выхлопной системе и в автомагазах есть в продаже вставки, которые устанавливаются взамен ката.

А вот в системах с нормами ЕВРО 3 все несколько труднее. Необходимо «договориться» с лямбда-зондом, который стоит после ката, иначе будет чек енжин «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Тут есть два способаи – механической обманкой или прошивкой мозгов вашего автомо. Ну и напоследок – где же у наших ВАЗов расположен пресловутый катализатор?

На ВАЗ 2104—2107 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.

ВАЗ 2121 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.

ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор.

ВАЗ 1118 Калина – установлен катколлектор.

На ВАЗ 2170 Приора установлен катколлектор. По Приоре хочу добавить, что с 2009 года на часть машин с завода установлены мозги М73 с доп защитой от перепрошивки.

Читайте также:  Мощный автомобиль для новичка

Источник статьи: http://www.vazdriver.ru/katalizator_na_vaz_neobhodimost_ili_lishnyaya_detal.html

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Рекомендация «За рулем»

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

  1. Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
  2. На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
  3. У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.
Читайте также:  Как закрыть радиатор автомобиля своими руками

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

  • Самые надежные двигатели (из тех, что еще продаются) — тут.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/922074-plamegasitel-katalizator/

На какие модели ВАЗ устанавливают катализаторы

На какие модели автомобилей «Авто-ВАЗа» устанавливаются катализаторы и кто их делает?

На какие модели автомобилей «Авто-ВАЗа» устанавливаются катализаторы и кто их делает?

Сергей Колпаков, Харьков

По информации «АвтоВАЗа», в настоящее время каталитические нейтрализаторы отработавших газов устанавливаются на некоторые комплектации автомобилей Lada Samara, Lada Niva и Lada-2107. Это позволяет им выполнять нормы токсичности стандарта Евро 2. Автомобили семейств Lada-110 и Lada Kalina оснащаются новым 1,6-литровым двигателем с так называемым катколлектором (на фото). Это узел, который объединил в себе выпускной коллектор и корпус катализатора. В других моделях Lada катализатор располагается под днищем автомобиля. Преимущество катколлектора в том, что между двигателем и очистителем газов минимальное расстояние, поэтому время прогрева нейтрализатора снижается, соответственно он быстрее вступает в работу.

Применение катколлектора в комплексе с другими устройствами, обеспечивающими снижение токсичности, дало возможность автомобилям Lada соответствовать экологическим нормам стандартов Евро 3 и Евро 4, а в перспективе – Евро 5. Нейтрализаторы, применяемые на автомобилях Lada, разработаны вазовскими конструкторами и производятся тольяттинскими предприятиями ОАО «АвтоВАЗагрегат» и ООО «РОССКАТавто».

Юрий Дацык, Сергей Иванов, Владимир Корницкий

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник статьи: http://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/na-kakie-modeli-vaz-ustanavlivayut-katalizatory-289620.html

Удалил катализатор: плюсы и минусы, расход, мощность, прошивка

Зачастую мне на блог и канал приходит очень много вопросов, касающихся темы удаления катализатора. Некоторые читатели заблуждаются . Например, существует мнение, что, если удалить данную часть глушителя, то для автомобиля это очень плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: стоит ли его удалять или нет; какие есть плюсы и минусы такой манипуляции; обсудим расход топлива после вырезания; нужно ли прошивать ЭБУ и, конечно, пару слов про обманку. В общем, будет интересно, как обычно, видеоверсия в конце.

В самом начале хочется сказать следующее: этот узел не является чем-то важным для автомобиля . Да, в меня сейчас полетят куча камней, мол, что ты такое говоришь, а как же экология? Если откинуть все восклицания зеленых, то автомобиль без катализатора работает лучше, расход ниже и немного вырастет мощность.

Для чего нужен катализатор

Важно понять, что катализатор (по-научному каталитический нейтрализатор) необходим только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными .

Простыми словами, он очищает вредные газы, раскаляясь почти докрасна, и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят почти безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного заботимся об окружающей среде.

Устройство простейшее – это утолщенная труба, которая внутри имеет длинные и полые соты . Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (чаще всего используют металлы платиновой группы: иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоимость его, мягко сказать, не мала! От 30 000 до 150 000 рублей в зависимости от класса и объема двигателя автомобиля.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия, что, в свою очередь, недостаточно. Когда они проходят через катализатор, происходит химическая реакция с выделением тепла (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Каталитический нейтрализатор создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

На многих машинах, если этот узел вышел из строя, скажем, оплавился, забился или посыпался, загорается CHECK ENGINE и авто начинает вести себя ненормально: пропадает тяга, иногда немного троит, в худшем случае двигатель вообще может не запуститься .

Читайте также:  Не удалось завести автомобиль

Если катализатор оплавился или забился, то отработавшие газы не могут через него пройти, соответственно, часть возвращается в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но чек загорелся, то, возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода ( лямбда зонды ), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений. Если их процент вырос, то вторая (нижняя лямбда) подает сигнал, что нейтрализатор не работает должным образом и его нужно заменить. Кстати, некоторые двигатели могут даже не запуститься — дань экологии.

Удаляя катализатор, вы освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму.

Но, чтобы ваш автомобиль нормально ездил, необходимо перепрошиться под пониженный экологический класс (например, Евро-2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст спокойно ездить.

Прошивка под ЕВРО-2 и обманка

Второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «Евро». Нас интересует именно второе поколение.

Евро-2. Ввели его давно, в 1996 году. На тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может закоксовываться, к тому же топливо тогда было с большим количеством серы , что способствовало забиванию сот намного быстрее. Тогда инженеры установили датчик кислорода , он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, то это косвенно говорило о том, что катализатор забился. Датчик посылал информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси . Мощность намного падала, машина не ехала и владельцу приходилось ехать на СТО и менять эту запчасть.

Как мы с вами знаем, ценник на него высокий, поэтому многие владельцы просто удаляли катализатор, и мощность восстанавливалась!

Но как? Уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода фиксировал, что все в порядке, и машина ехала бодро и непринужденно.

Устраивало это всех, но только не экологов! Поэтому был введен стандарт ЕВРО-3 . Появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы следующий: первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения. Загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет.

Прошивка под ЕВРО-2 . Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО-3, 4 ставятся нормы ЕВРО-2. Суть всех действий направлена на отключение второй нижней лямбды (остается только одна верхняя), двигатель начинает работать как положено, без падения мощности.

Подобные вмешательства в прошивку приводят к непредвиденным поломкам. Дело в том, что выпускают их не производители, а народные умельцы. Гаражный программист может случайно заложить какие-то непонятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Нужно быть очень осторожным и бдительным.

Нашли второй выход, как я считаю, более правильный – установка обманки. По сути, это проставка перед вторым датчиком кислорода , она отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Существует несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, соответственно, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри . Прямо в проставке находятся мини соты, которые также очищают выхлоп для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Соединяют в себе вышеперечисленные варианты. Изготавливаются под углом 90 градусов, идеально подходят для сложных мест.

Плюсами обманки является то, что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

Конечно, он упадет. Давайте рассуждать: если фильтрующий элемент представляет собой препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, соответственно, двигатель будет тратить больше усилий (расход увеличивается). Если этого элемента нет, то топливо экономится.

Очевидно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно около 3%.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами.

Как видите, плюсов немного больше, самый существенный — это цена.

Сейчас видеоверсия, смотрим:

На этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор.

Спасибо за прочтение статьи!

Если было интересно, предлагаю подписаться на канал и поставить палец вверх!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/deutsche_autoindustrie/udalil-katalizator-pliusy-i-minusy-rashod-moscnost-proshivka-5ff46a2ff906b16872a9bbcf

Adblock
detector