Катализатор для автомобилей рено

Катализатор в автомобиле: зачем он нужен и что будет, если его убрать

Автомобиль в системе выхлопа имеет каталитический нейтрализатор, который часто выходит из строя из-за некачественного топлива. Давайте разберемся, что это такое, для чего нужен и что делать в случае засора.

Что такое катализатор

Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде.

Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.

Устройство каталитического нейтрализатора

Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.

Современные катализаторы трехкомпонентные.

• Первый элемент связывает оксиды азота.
• Второй — удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
• Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.

Неисправности катализатора и их причины

Производители пишут, что срок службы нейтрализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках.

В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет.

Основной причиной неисправности становится выгорание слоя металлов, покрывающих соты. Это естественный процесс, в результате которого качество выхлопа ухудшается. Бортовой компьютер показывает горящий «чек», а в некоторых случаях и вообще не позволяет мотору работать, выключая зажигание.

Ускоряет процесс выгорания и некачественное топливо. Зачастую у бензина увеличивают октановое число путем добавки свинца, это усиливает нагрузку на катализатор, уменьшая срок эксплуатации. В ситуации с дизельным топливом выход из строя может ускорить сам владелец, используя в зимнее время добавки-«антигель».

В некоторых случаях причиной поломки может стать неисправный двигатель. При неправильно выставленном зажигании и проблемах в системе питания (последнее особенно актуально для дизельных двигателей) выгорание каталитического слоя ускоряется.

Соты каталитического нейтрализатора

Диагностика автомобильного катализатора

Определить неисправность можно по нескольким признакам:

• На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
• Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».

• Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
• Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.

Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.

Катализатор в разборе

Оригинал или аналог

Оригинальный катализатор — довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют пошлины.

При этом, в случае использования оригинальной детали, автомобиль сохраняет все режимы работы двигателя. Это положительно сказывается на экологии, а также на ресурсе мотора.

Все описанные ниже способы замены катализатора, носят только ознакомительный характер. Не рекомендуется пользоваться данными методами самостоятельно!

Из-за высокой цены автолюбители ищут альтернативу. Вариантов несколько:

• универсальный катализатор;
• пламегаситель.

Под универсальным катализатором подразумевается сразу две группы деталей. Первая — катализатор, подходящий под любой автомобиль. Довольно дорогая вещь, но работает безотказно. Второй вариант — блок с сотами. В этом случае в старый катализатор устанавливают новые соты. Недостатком данного варианта считается сложность с выбором сервиса для ремонта, не везде возьмутся за такую работу. Срок службы универсального нейтрализатора 60–90 тысяч километров.

Более дешевый и распространенный способ — пламегаситель. Он может быть готовым, просто предназначенным для установки вместо катализатора. Другой вариант — установка пламегасителя непосредственно в корпус нейтрализатора. Такой способ несколько сложнее, но позволяет скрыть факт замены детали при продаже автомобиля.

Иногда водители просто выбивают соты из корпуса. Способ дешевый, но может привести к увеличению уровня шума и урону экологии.

Особенности удаления катализатора из выхлопной системы

Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.

Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов.

• Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
• Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.

Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.

Предупреждения на приборной панели

При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.

Заключение

В случае возникновения проблем с катализатором, необходимо его заменить. Оптимальным решением будет установка оригинального нейтрализатора. Все аналоги и обманки могут привести к ускоренному выходу двигателя из строя, сделают невозможным получение диагностической карты, а также создадут дополнительную нагрузку на экологию.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5dd24ffcf2583c491d72fcd9/katalizator-v-avtomobile-zachem-on-nujen-i-chto-budet-esli-ego-ubrat-5ef20d4ead14bd7257108e59

Удалил катализатор: плюсы и минусы, расход, мощность, прошивка

Зачастую мне на блог и канал приходит очень много вопросов, касающихся темы удаления катализатора. Некоторые читатели заблуждаются . Например, существует мнение, что, если удалить данную часть глушителя, то для автомобиля это очень плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: стоит ли его удалять или нет; какие есть плюсы и минусы такой манипуляции; обсудим расход топлива после вырезания; нужно ли прошивать ЭБУ и, конечно, пару слов про обманку. В общем, будет интересно, как обычно, видеоверсия в конце.

В самом начале хочется сказать следующее: этот узел не является чем-то важным для автомобиля . Да, в меня сейчас полетят куча камней, мол, что ты такое говоришь, а как же экология? Если откинуть все восклицания зеленых, то автомобиль без катализатора работает лучше, расход ниже и немного вырастет мощность.

Для чего нужен катализатор

Важно понять, что катализатор (по-научному каталитический нейтрализатор) необходим только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными .

Простыми словами, он очищает вредные газы, раскаляясь почти докрасна, и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят почти безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного заботимся об окружающей среде.

Устройство простейшее – это утолщенная труба, которая внутри имеет длинные и полые соты . Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (чаще всего используют металлы платиновой группы: иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоимость его, мягко сказать, не мала! От 30 000 до 150 000 рублей в зависимости от класса и объема двигателя автомобиля.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия, что, в свою очередь, недостаточно. Когда они проходят через катализатор, происходит химическая реакция с выделением тепла (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Каталитический нейтрализатор создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

На многих машинах, если этот узел вышел из строя, скажем, оплавился, забился или посыпался, загорается CHECK ENGINE и авто начинает вести себя ненормально: пропадает тяга, иногда немного троит, в худшем случае двигатель вообще может не запуститься .

Если катализатор оплавился или забился, то отработавшие газы не могут через него пройти, соответственно, часть возвращается в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но чек загорелся, то, возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода ( лямбда зонды ), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений. Если их процент вырос, то вторая (нижняя лямбда) подает сигнал, что нейтрализатор не работает должным образом и его нужно заменить. Кстати, некоторые двигатели могут даже не запуститься — дань экологии.

Удаляя катализатор, вы освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму.

Но, чтобы ваш автомобиль нормально ездил, необходимо перепрошиться под пониженный экологический класс (например, Евро-2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст спокойно ездить.

Прошивка под ЕВРО-2 и обманка

Второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «Евро». Нас интересует именно второе поколение.

Евро-2. Ввели его давно, в 1996 году. На тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может закоксовываться, к тому же топливо тогда было с большим количеством серы , что способствовало забиванию сот намного быстрее. Тогда инженеры установили датчик кислорода , он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, то это косвенно говорило о том, что катализатор забился. Датчик посылал информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси . Мощность намного падала, машина не ехала и владельцу приходилось ехать на СТО и менять эту запчасть.

Как мы с вами знаем, ценник на него высокий, поэтому многие владельцы просто удаляли катализатор, и мощность восстанавливалась!

Но как? Уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода фиксировал, что все в порядке, и машина ехала бодро и непринужденно.

Устраивало это всех, но только не экологов! Поэтому был введен стандарт ЕВРО-3 . Появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы следующий: первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения. Загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет.

Прошивка под ЕВРО-2 . Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО-3, 4 ставятся нормы ЕВРО-2. Суть всех действий направлена на отключение второй нижней лямбды (остается только одна верхняя), двигатель начинает работать как положено, без падения мощности.

Подобные вмешательства в прошивку приводят к непредвиденным поломкам. Дело в том, что выпускают их не производители, а народные умельцы. Гаражный программист может случайно заложить какие-то непонятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Нужно быть очень осторожным и бдительным.

Нашли второй выход, как я считаю, более правильный – установка обманки. По сути, это проставка перед вторым датчиком кислорода , она отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Существует несколько вариантов обманок:

• Пустая. Трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, соответственно, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри . Прямо в проставке находятся мини соты, которые также очищают выхлоп для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Соединяют в себе вышеперечисленные варианты. Изготавливаются под углом 90 градусов, идеально подходят для сложных мест.

Плюсами обманки является то, что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

Конечно, он упадет. Давайте рассуждать: если фильтрующий элемент представляет собой препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, соответственно, двигатель будет тратить больше усилий (расход увеличивается). Если этого элемента нет, то топливо экономится.

Очевидно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно около 3%.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами.

Как видите, плюсов немного больше, самый существенный — это цена.

Сейчас видеоверсия, смотрим:

На этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор.

Спасибо за прочтение статьи!

Если было интересно, предлагаю подписаться на канал и поставить палец вверх!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/deutsche_autoindustrie/udalil-katalizator-pliusy-i-minusy-rashod-moscnost-proshivka-5ff46a2ff906b16872a9bbcf