Что проверить у автомобиля перед дальней дорогой

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/912716-12-obyazatelnykh-punktov-chto-n/

Что проверить в авто перед дальней поездкой?

Лето — пора отпусков. И путешествием на своем автомобиле уже никого не удивишь. Но не все до сих пор знают, как подготовить свой автомобиль к поездке, что бы эту самую поездку не омрачить мелкими, а может и не совсем поломками. Мы в Steward собрали для вас самые полезные советы, как подготовить ваш авто к дальней поездке:

1) Масло в двигателе, коробке и мостах:

Посмотрите когда вы в последний раз меняли масла в своем автомобиле. В двигателе масло меняют раз 10-15 тыс.км или раз в год в зависимости от того что наступит ранее. Если до замены масла осталось 2-5 тыс.км, то лучше поменяйте до поездки. Замена масел в мостах и КПП нужна не так часто, но если вы никогда за пять лет их не меняли, то лучше это сделать сейчас. Если у вашего автомобиля не небольшой пробег, то проверка уровня всех технических жидкостей уж точно не повредит.

О том какое масло лить в двигатель своей машины, мы рассказали в этой статье.

2) Тормозная система:

Перед поездкой необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, нигде не должно быть трещин, порезов, подтеков. Тормозные диски без трещин, сколов, следов перегрева. Если что-то вызывает сомнение меняйте. Наполовину изношенные колодки меняйте. В горах тормозные колодки расходуются быстрее, а сэкономив на замене колодок, можно попасть на замену дисков и в худшем случае остаться без тормозов. Если более 40 тыс.км или 4 лет не меняли тормозную жидкость, меняйте. Тормозная жидкость гигроскопична, очень любит впитывать влагу, а большое содержание влаги может привести к вскипанию тормозной жидкости при частых торможениях, завоздушиванию тормозной системы и отказу тормозов. Вам это нужно?

3) Проверка подвески:

Необходимо проверить и протрясти всю подвеску. Люфтящие шаровые, гудящие подшипники, порванные сайлентблоки под замену. Небольшие надрывы и порепанности, на сайлентблоках допустимы, особенно если вы за машиной следите, а они возникли недавно.

4) Колеса и шины:

Проверяем затяжку колесных дисков, давление в шинах и их износ в том числе и запасное колесо. Остаток протектора менее 2 мм., шины меняем. Езда на таких шинах в сильный дождь может привести к ДТП. Проверяем равномерность износа протектора, если заметили разность износа, или просто уже давно не делали развал, то сделайте проверку и регулировку углов установки колес или попросту развал-схождение. Также проверьте шины на повреждения: порезы, растрескивания, грыжи. При необходимости выполните ремонт или замените шины. Взрыв колеса на большой скорости или разбортировка в повороте ничего хорошего не сулят.

5) Система охлаждения:

Первым делом проверяем уровень и при необходимости доливаем охлаждающую жидкость. Если не знаете какая жидкость залита у вас, обратитесь к руководству по обслуживанию, или к вашему мастеру. Проверьте все патрубки и места соединений на подтеки. Не поленитесь проверить радиатор на загрязнения. Обычно после нескольких лет эксплуатации на радиаторе ДВС скапливается очень много пыли, насекомых, пуха, что может приводить к недостаточному обдуву радиатора и перегреву ДВС, что чревато дорогостоящим ремонтом. А ремонт вдали от дома — это лишние расходы и трата своего времени.

Обязательно проверяем ремни навесного оборудования, а если у вас автомобиль с ремнем ГРМ — его тоже. Порепанности и надрывы недопустимы. Обрыв ремня навесного оборудования приведет к отказу некоторых систем и невозможности двигаться дальше. Обрыв ремня ГРМ, в большинстве случае приводит к дорогостоящему ремонту ГБЦ.

7) Система кондиционирования:

Проверьте давление в системе, осмотрите радиатор на повреждения. Если автомобиль у вас давно, а вы никогда не делали регенерацию системы, то это как раз тот случай, когда стоит перезаправить систему кондиционирования вашего автомобиля. Также стоит провести антибактериальную обработку кондиционера. При поломке ничего критичного не произойдет, но о комфортном путешествии придется забыть.

Проверьте и при необходимости замените все фильтры в вашем автомобиле – воздушный ДВС, салонный, топливный.

9) Сканирование ошибок

Продиагностируйте все системы до поездки, это поможет выявить и устранить неисправность до ее проявления.

10) Почти все готово:

Напоследок проверьте есть ли в вашем авто, аптечка, огнетушитель (обязательно проверьте на нем срок годности), домкрат, буксировочный трос, знак аварийной остановки, светоотражающие жилеты, пара перчаток. Купите и положите в бардачок набор предохранителей, в случае перегорания одного из них вы всегда сможете его самостоятельно заменить и продолжить путешествие. Залейте в омывающий бачок специальную летнюю жидкость. Она лучше справляется с насекомым чем вода и лобовое стекло вашего автомобиля будет всегда чистым.

Мы в “Steward” всегда готовы помочь вам в подготовке вашего автомобиля к дальней поездке.

Мы сами заберем, отремонтируем и вернем вам авто.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5d24e0f5e854a900ae818967/chto-proverit-v-avto-pered-dalnei-poezdkoi-5d24e101ca46cb00aff25dbb

Что проверить в машине перед дальней поездкой, чтобы не разориться на ремонте после нее

Если вы собрались путешествовать на автомобиле, качество отдыха во многом зависит от технического состояния машины. Всегда есть риск застрять не в самом хорошем автосервисе или попасть в ДТП из-за неисправности.

В этом материале — о том, что проверить в авто перед дальней поездкой, чтобы не испортить отдых и свести вероятность поломки к минимуму.

🛢 Уровень масла в двигателе

Чтобы проверить уровень масла, вытащите масляный щуп, когда двигатель не заведен. Если уровень масла между максимальным и минимальным значением — можно ехать. Если он ниже минимального — выясните причину на СТО.

Поездка с низким уровнем масла может привести к необходимости капитального ремонта двигателя

❄️ Уровень жидкости в системе охлаждения

Уровень жидкости хорошо видно через полупрозрачный пластик расширительного бачка. Он должен быть между минимальной и максимальной отметками.

Отправляйтесь на СТО, если уровень ниже минимального: так ехать нельзя, рискуете перегреть двигатель

🚘 Уровень тормозной жидкости

Его видно через полупрозрачный пластик расширительного бачка. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметками. Если ниже минимума — отправляйтесь на СТО, просто так жидкость из тормозной системы не исчезает.

Выезжать на дорогу с неисправной тормозной системой опасно: в экстренной ситуации будет сложно остановить машину

🚿 Жидкость в омывателе

Тут никаких минимальных и максимальных отметок нет — уровень омывайки лучше держать на максимуме.

Грязное стекло мешает обзору и повышает риск попасть в ДТП

💡 Лампы в световых приборах

Смотрите не только на фары — обратите внимание на габаритные, дневные ходовые огни и поворотники.

Перегоревшая лампочка в любом из этих световых приборов может стать причиной ДТП

🚙 Давление в шинах

У разных машин норма давления в шинах разная. Обычно ее пишут на табличке в проеме водительской двери. Если нет манометра или насоса, проверьте давление в ближайшем шиномонтаже — в большинстве случаев это бесплатно.

Если поедете с пониженным давлением, расход топлива будет больше. С повышенным — быстро износится подвеска

🔍 Протектор на шинах

🔪 Состояние покрышек

На них не должно быть грыж, порезов, повреждений или торчащего корда — он обычно выглядит как нитки или проволока.

Поврежденная покрышка может лопнуть в дороге. В лучшем случае придется ее менять, в худшем это может привести к ДТП

🏎 Как водить и не переплачивать

Если вы не знаете, где в вашем автомобиле бачок омывателя, щуп для проверки масла или радиатор, — у нас для вас есть материалы об этом:

Ремень ГРМ и ремень генератора!

Anastasia, есть смысл, особенно если они менялись давно. Сразу после замены смысла нет, они новые.
Я ещё раз в пару месяцев проверяю тормозные диски и колодки.

Александр, нужно метки проверить и износ ремня

Александр, Далеко не факт . Новый не значит хороший. Масса примеров . Причём из лично знакомых, как готовясь к поездке меняли тот же ремень и через 700 км становились по причине его обрыва

Не это надо проверять. Нужно: зарядки, еще зарядки, предзагруженные карты навигатора, а лучше двух, питьевая вода, аптечка (нормальная!), фонарик, трос, провода для прикуривания, набор запасных ламп ближнего света (если применимо и легко заменить), компрессор, набор автомобильных инструментов, пакеты, запасная омывашка, права и стс :)) и еще много чего по вкусу, типа подушек для сна, нормального плейлиста, итд итп

Дмитрий, то, что вы написали — это конечно хорошо и лучше действительно предусмотреть.

Однако, если выехать в дальнюю дорогу с низким уровнем масла или охлаждающей жидкости, могут быть ооочень плохие последствия, и они куда хуже чем отсутствие фонарика или проводов для прикуривания. Провода можно спросить у проезжающих машин(вы же у кого-то будете прикуривать), а вот убитый из-за утечки масла двигатель на трассе не поменять.

Так что указанные в статье вещи лучше действительно проверить.

Одно время в старой Volvo 740 Возил второй мотор в багажнике. Потом подкачался и смог его выкинуть оттуда.

Статьи на технические темы у Т-Ж традиционно выходят из рук вон плохо. Ребята, вы наймите себе кого-нибудь с техническим образованием что ли)) Давайте восполним пробелы (сообщество, дополняйте в комментах). Сразу оговорюсь — самая точная информация, что, где и как смотреть, изложена в руководстве по эксплуатации, и в разных машинах всё может сильно отличаться.

1. Масло в двигателе. Проверяется на «теплой» машине — т.е., постоявшей на ровной площадке с заглушенным двигателем 30-60 минут после поездки. После длительной стоянки морозной ночью, уровень масла может быть на минимуме или даже чуть меньше — это нормально, не спешите доливать. Сразу после поездки, в зависимости от конструктивных особенностей, может быть как больше уровня, так и сильно меньше — эти измерения нерелевантны. Многие современные машины имеют датчики уровня — так, ряд моделей PSA мигнут индикатором OIL OK при запуске двигателя; некоторые же пошли ещё дальше — так, ряд моделей BMW щупа не имеют вообще.

Чтоб долить масло, нужно знать сколько его там — в большинстве современных авто, между отметками влезает 0,8 +/- 0,2 литра (т.е. от 600 до 1000 мл). Перелив масла так же опасен, как и недолив, особенно зимой — может выдавить сальники коленвала, прокладку теплообменника и т.п. Следует заранее озаботиться, какое масло взять на доливку — любое не подходит. Для этого следует знать, что в двигателе вообще залито — далеко не всегда на сервисах (даже официальных) используют то, что предписано производителем. Здесь важно знать не столько бренд и вязкость (напр. Мобил 5W-30; Кастрол 10W-40), сколько допуск (напр., VW 504.00/507.00; PSA B71-2312). Масла с одинаковыми допусками даже от разных производителей могут быть смешаны в любых пропорциях без последствий, а вот с разными — не всегда.

Небольшой расход масла обычно не является поводом для беспокойства и вполне нормален. А вот конкретно какой объём считается «небольшим» — это очень индивидуально и тема отдельной большой статьи.

2. Уровень охлаждающей жидкости (антифриз, тосол, не путать с незамерзайкой для омывания стекла) измеряется на холодной машине и должен быть вблизи отметки MAX. На горячую уровень может быть выше максимума — это нормально. Осторожно, на горячей машине система под давлением! Многие начинающие автолюбители в прямом смысле слова обожглись на таком кейсе: с утра посмотрел, уровень мал, доехал до магазина, купил, открывает пробку, и вот тут оно и случилось.

В норме, антифриз не расходуется вообще (ну может 100 мл в год примерно, бывает). Если приходится постоянно доливать — следует искать течь. Для облегчения этого, кстати, многие современные антифризы содержат индикаторную присадку, светящуюся в ультрафиолете. Поскольку антифриз дешёвый, многие не заморачиваются, и зря — полтора года невинно подтекающий патрубок по закону подлости лопнет именно зимой, ночью, на трассе.

Кстати, вопреки распространённому заблуждению, ОЖ подбирают вовсе не по цвету. Чистый антифриз почти прозрачен, а краситель может быть любым.

3. Уровень тормозной жидкости должен быть строго на максимуме, не больше и не меньше. По мере износа колодок может уменьшаться, но ниже минимума он не будет никогда. В любой машине, кроме совсем древних крокодилов, есть датчик уровня и соответствующий аварийный индикатор засветится на приборке, если что не так.

С тормозами шутки плохи, при любых странностях бегом на СТО! Кстати, тормозная жидкость полностью меняется раз в 2-3 года. Для доливки следует знать класс — для современных авто это, как правило, DOT4. Очень часто класс указан прям на крышке бачка или где-то рядом. Жидкости одного класса смешиваются без проблем в любых пропорциях, но, что немаловажно — жидкость всегда должна быть новая. Из-за высокой гигроскопичности, вскрытую тару с «тормозухой» хранить запрещено.

Источник статьи: http://journal.tinkoff.ru/short/prover-avto/