Меню

Чем изолировать проводку под автомобилем

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

Читайте также:  Оператор линии сборки автомобилей

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/experience/218051

Почему гниёт электропроводка на рамах автомобилей? Эксперимент с раствором соли.

С приходом сырой осени, а потом и с выпадением снега, в сервис зачастили грузовики с проблемой негорящих задних фонарей. Негорящие указатели поворотов, стоп-сигналы и задний ход обычно лечились простой заменой ламп, чисткой контактов и ремонтом разъёмов. А вот негорящие габариты так просто не поддавались ремонту, приходилось искать обрывы в электропроводке. Почему сгнивают провода именно на габариты? Попробуем разобраться.

На верхних фотографиях можно увидеть сгнившую проводку грузового автомобиля, которому ещё нет и года. У грузовых автомобилей вся проводка на задние фонари проложена от кабины по раме в жгуте. Если посмотреть на грузовики, то можно увидеть с боков жёлтые контурные фонарики, количество которых зависит от длины кузова. Эти фонарики подключаются к габаритному проводу проходящему по раме в гофре. Метод подключения простой, разрезается провод, при помощи гильзочки обжимается и изолируется термоусадкой. В сырую погоду вся рама грузовика сырая. Гофра не герметичная, она имеет продольный разрез, в который попадает много воды с песком, особенно в местах соединений. Всему виной не герметичные ответвления проводов.

Листайте галерею вправо >>>>>

Попробуем смоделировать такую ситуацию. Вместо гофры с водой будет ёмкость с раствором соли для ускорения эффекта. Два провода, синий «минус» и белый «плюс» . Лампочка на 5 ватт и амперметр, показывающий ток лампы. Источник питания 12 вольт от зарядного устройства. Пока провода целые в растворе нет никакой реакции. Если повредить один провод, то реакции, тоже не будет. При повреждении второго провода, сразу же начинается реакция. Такую реакцию можно остановить, заизолировав провода хорошей изолентой.

Продолжим эксперимент. Через сколько времени отгниёт провод при повреждении изоляции? Чем больше повреждение, тем быстрее протекает реакция. В моём случае прошло 3 часа и лампочка погасла. Синий провод остаётся целым, а белый «плюсовой» испаряется в месте повреждения.

Читайте также:  Автомобиль с двигателем от тепловоза

Теперь попробую спаять провода и посмотреть на реакцию припоя в растворе:

Припой с «плюсового» провода моментально испаряется и остаётся опять одна медь, которая в течении одного часа испарилась в обрыв. А на «минусовом» припой на месте. Так что правильно говорят, что лучше не паять в сырых местах, хотя и другие варианты долго не проработают, если соединение не герметично. Применение проводов с лужёными жилами тоже лучше исключить.

Какие делать соединения проводов? Попробую проверить на герметичность обжимки из Китая, термоклей и термоусадку. Все соединения выдержали испытания.

Если все соединения сделать герметично, то проводам ничего не будет, не зависит от метода соединения жил (пайка или обжим). Только с годами не избежать протирания изоляции или возникновения трещин на ней. При включении габаритного света в жгуте на раме присутствует один «плюсовой» провод, на всех остальных «минус» через лампочки. Сама рама тоже «минус» . Замечал обычные скрутки в жгуте, которые были слегка обмотаны изолентой, но сами жилы хорошем состоянии, эти провода могли идти например на задний противотуманный фонарь.

Как можно избавится от такой проблемы? Мне кажется, что лучше всего на габариты протянуть отдельно провод в двойной изоляции, как например провода для датчиков АБС, ответвления будут все на виду, что ускорит ремонт и провод будет быстрее высыхать. Делитесь в комментариях вашими вариантами, может инженеры прочитают и сделают нормальную проводку:). Желаю всем успеха!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtotechlife/pochemu-gniet-elektroprovodka-na-ramah-avtomobilei-eksperiment-s-rastvorom-soli-5fcd2244c26ad131b6fe5056

Сыпучесть изоляции — вопросы

это попытка вместо вытирания задницы после сортира — залить ее дезодорантом чтобы не пахло.

Увы, правильный ответ — разборка жгутов и замена именно проводов, на свежие. Понятно что муторно и долго-дорого — зато результативно. Паять на подвижных частях, где осыпалась родная изоляция — не стоит — провода начнут ломаться по краю пайки, в месте изменения жесткости.

Только вот нет гарантии что б/у жгут не посыпется также как уже стоящий. Срезать со своего жгута или с донора только фишки разъемов и паять — это заложить столько будущих точек потери контакта, что потом вообще авто станет недвижимостью.

Я всеж повторю вопрос — бывает ли что-то по констистенции напоминающее пластилин — чтоб и изолировало и фиксировало провода в пространстве — что б он друг друга не касались? — речь идет о первых 1-1,5см после фишки.

Я понял все прекрасно.
Покупка новых деталей разъемов и сборка жгутов это идеал, вопрос где найти несколько десятков/сотен проводов нужных цветов и оттенков, а также где найти кучу хитрых фордовских разъемов — я не знаю места куда можно придти со жгутом в руках и за час собрать набор из 20-30 неповторяющихся новых разъемов.
Ну уж про время на подобную работу вообще не говорю.

А вот вы мой вопрос поняли? Вам не сложно ответить — есть ли материалы с перечисленными мной свойствами? Надеюсь вы ответите, а не станете вновь упоминать сортир и задницу.

Re: > А вот вы мой вопрос поняли? Вам не сложно ответить — есть ли материалы с перечисленными мной свойствами? Надеюсь вы ответите, а не станете вновь упоминать сортир и задницу.

Увы, подобных материалов на глаза не попадалось. Теоретически можно предположить использование силиконового клея-герметика, вопрос будет как реализовать формовку чтобы получить не кусок силикона у разъема, а более-менее красивый «хвостик», ну и термостойкость данного решения — под вопросом.

Кстати, по мерседесам попадалась готовая услуга — изготовление жгутов вместо сгнивших, поищите, возможно велосипед то уже изобретен 🙂

Источник статьи: http://forum.auto.ru/electric/46659/

Гофра для автомобильной проводки. Особенности использования для ВАЗ и Москвич. Рекомендации по укладке проводки

Глядя на автомобили импортного производства, многие отечественные автовладельцы отмечают высокое качество коммуникаций электрических компонентов.

Тогда как продукция российского автопрома не может похвастать аналогичным состоянием проводов.

Справочно: гофра или гофрированный шланг – это изделие из пластика полой формы, предназначенное для защиты электрических проводов.
Специальная форма гофры не дает проводам быть согнутыми (защищает от переломов), а также предотвращает их намокание.

Особенности отечественного автомобилестроения

Конечно, и на отечественных авто проводка уложена согласно технических нормативов, однако ее сравнение с укладкой жгутов и отдельных шлейфов в кузове иностранных моделей наглядно демонстрирует:

  1. Небрежность соединений;
  2. Ненадежность крепежных элементов кузова;
  3. Провисание проводов в процессе эксплуатации и т.п.

Другими словами, на отечественных моделях высока вероятность повреждений проводки при проведении планово-ремонтных работ (см. также схему электропроводки ВАЗ 2101).

Читайте также:  Доп центр для автомобиля

Кроме того, при эксплуатации транспортного средства штатная проводка подвергается нагрузкам и воздействию внешних факторов:

  1. Чрезмерному нагреву из-за близости к элементам двигателя и выхлопной системы;
  2. Попаданию влаги;
  3. Естественному старению изоляции;
  4. Окислению сердечника проводов и соединительных клемм.

Чтобы уменьшить это негативное воздействие и уберечь проводку от преждевременного разрушения, многие автовладельцы своими руками осуществляют ее упаковку в гофрированный шланг.

Справочно: в подкапотном пространстве капли влаги и масла оседают на проводке, притягивая к себе пыль, попадающую вместе с забортным воздухом.
Обросшая толстым слоем грязи проводка нередко становится источником возгорания. Вот почему гофрированная защита считается оправданной мерой.

Использование гофры на автомобилях ВАЗ

Наиболее популярна автомобильная гофра для проводки в семействе Лада Самара, поскольку:

  1. На моделях последних лет выпуска используется электронное зажигание, проводка которого чувствительна к состоянию электрических соединений;
  2. Новые панели содержат большее число приборов и функций управления, соответственно и внутри салонная проводка обладает большим числом компонентов (см. подробнее схему электропроводки ВАЗ 2115).

Справочно: сам автопроизводитель не использует гофру для защиты проводки на моделях, предназначенных для отечественного рынка.
Тогда как модели, собираемые западными партнерами, комплектуются ею в обязательном порядке.

Чтобы подобное улучшение сделать на своем автомобиле, потребуется гофра для авто проводки, которую можно приобрести в автомагазине .

Кроме того, потребуется пару мотков изоленты, острый нож и простой тестер для прозвона электрических сетей.

Совет: Лучше всего переделку совместить с заменой штатной проводки. Таким образом, вы обновите электрические схемы, а заодно сэкономите время в будущем. И не забудьте прозвонить новую проводку перед установкой.

Инструкция по переделке проводки:

  1. Берем новые провода и проверяем их целостность с помощью тестера;
  2. Затем отмеряем кусок гофры нужной длины;
  3. Отрезаем ее;
  4. Аккуратно раскрываем гофру по продольной прорези;
  5. Вставляем провода;
  6. Изолируем клеммные колодки и место входа проводов в гофру;
  7. В нескольких местах изолентой обматываем гофрированный шланг.

Совет: для лучшей защиты проводов можно воспользоваться специальными вытеснителями влаги, продаваемыми в баллончиках.
Достаточно взбрызнуть провода перед установкой, чтобы защитить их от влаги на несколько лет.

Упакованные в гофру провода аккуратно закрепляем на автомобиле.

Для этого используем:

  1. Штатные места для крепления жгутов проводов на кузове авто;
  2. Дополнительные (доступные) места, закрепляя проводку с помощью самозатягивающихся пластиковых хомутов.

Совет: для избегания провисания, следует закреплять жгуты с шагом в 20-25 см.

Использование гофры на автомобилях Москвич

Массовый советский автомобиль Москвич, до появления конкурента из Тольятти, также не имел защиты проводки. Собственно говоря, и последние модели, выходившие в конце двухтысячного года, ее не дождались.

Совет: Зато это могут сделать их владельцы, тем более, что цена вопроса копеечная. К сожалению, для данной марки гофра для проводки авто не производилась.
Но ее с успехом заменяет обычная строительная гофра. Для применения на авто в ней достаточно сделать аккуратный продольный разрез.

Порядок установки на автомобили семейства Москвич (см. также проводку – Москвич 2141:) аналогичны работам с ВАЗ.

Среди особенностей можно выделить:

  1. Более толстую гофру для проводки в цепи запуска (диаметром до 3 см);
  2. Иное крепление на кузове (на Самарах двигатель располагается поперечно);
  3. Узкие отверстия на двигательной перегородке не позволяют протянуть гофру в салон.

Общие советы по укладке проводки

Совет: Автовладельцы, которые прошли самостоятельный путь «гофрирования» своих автомобилей охотно делятся своими видео и фото отчетами в социальных сетях.
Вы можете просмотреть их, чтобы определить для себя предстоящую последовательность работ.

Особую скрупулезность следует проявить при укладке проводки внутри салона. Поскольку внутрь ее владельцы не могут часто заглянуть в отличие от подкапотного пространства. Да и места там маловато, а лишний раз воздействовать на уложенные провода завод-изготовитель не рекомендует.

Поэтому, если вы решили заменить панель приборов (а это часто случается с отечественными авто), то следует воспользоваться возможностью дополнительной защиты проводки.

Особое внимание следует уделить:

  1. Контактам разъемов органов управления, расположенных на панели приборов;
  2. Подрулевому переключателю и его жгуту проводов;
  3. Замку зажигания;
  4. Концевым потребителям (освещению бардачка, прикуривателю, штурманскому свету в салоне).

Предостережение: никаких скруток в электроцепи быть не должно. Только обжим и изоляция (термоусадка) с помощью пластиковой трубки и строительного фена.
Иначе последствия могут быть самые печальные – от окисления и обрыва цепи, и до короткого замыкания с возможным возгоранием.

Выводы: надеемся, что приведенные материалы в статье помогут вам составить примерный план работы для обустройства проводки в собственном автомобиле согласно европейских стандартов. И вы воспользуетесь советами и предостережениями других автовладельцев, проделавших такую работу на своих авто.

Источник статьи: http://avtoelektrik-info.ru/zap-chasti/60-gofra-dlya-avtomobilnoj-provodki