Антифриз для системы отопления автомобиля

Автомобильный тосол в системе отопления. Можно ли?

Нам часто задают вопросы посетители решившие купить полотенцесушитель под электрический ТЭН, можно ли в систему отопления залить автомобильный антифриз или автомобильный тосол.

Сразу даем ответ — в систему отопления с ТЭНовыми устройствами заливать автомобильный тосол или антифриз КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Можно использовать только специальные жидкости на основе гликоля , например «ФРИТЕРМ-30».

Самый лучший теплоноситель в электрическом полотенцесушителе из нержавеющей стали — дистиллированная вода, при условии отсутствия воздействия не устройство отрицательных температур.

Почему? Дело в том, что ТЭНы сильно нагреваются при работе имея температуру приблизительно в 300 градусов. А вокруг стенок ТЭНов идет интенсивное испарение глицерина, который входит в состав антифриза (глицерин не что иное как простейшая молекула спирта). А как известно любая жидкость имеет свойства превращаться в пар и газ. Так вот глицерин, испаряясь в газ тянет за собой в придачу и водород, который и образует гремучую смесь — синтез газа. Этот газ вреден для здоровья и взрывоопасен.

Но что делать если все таки уже залили антифриз или другого выхода, чтобы не разорвало трубы от замерзшей воды просто нет? Тогда главная задача — не дать возможности скапливаться синтез газу, что подразумевает установку и постоянный контроль за исправностью автосбросников воздуха (автоматический Кран Маевского). Выглядят они как на фото ниже (возможны вариации).

Также, эти газы не должны проникать в жилые помещения. Если система отопления имеет открытый расширительный бак установленный на чердаке дома, то его необходимо вынести на улицу, т.к. синтез газ тяжелее воздуха и при испарении будет проникать в жилое помещение.

Использование антифризов для электрического котла отопления требует выполнения некоторых требований. Прежде всего, следует помнить, что идеальным вариант функционирования отопительной конструкции с незамерзающим веществом будет только в том случае, если используется мощный циркуляционный насос, более производительный котел, а также специальные уплотнения, готовые выдерживать не только воду, но и водные растворы гликолей.

Помимо этого, через несколько лет эксплуатации придется производить полный мониторинг работы установки и, возможно, коррекцию плотности антифриза для достижения достаточной эффективности функционирования конструкции. В свою очередь, если используется концентрат антифриза для систем отопления электрических котлов, при его разбавлении водой важно точно соблюдать пропорции, указанные в инструкции, поскольку их нарушение может привести к серьезным сбоям в работе оборудования.

Если сравнивать антифриз с водой, кроме преимуществ, можно выявить ряд недостатков:

• повышенная вязкость требует оснащения отопительного оборудования мощным циркуляционным насосом;
• на 15% ниже теплоемкость, следовательно, количество отдаваемого тепла меньше;
• более тщательно следует герметизировать разъемные соединения;
• требуются радиаторы, которые по объему на 50% больше, чем аналоги для воды;
• необходим расширительный закрытый бак, так как во время нагрева происходит повышенное расширение;
• токсичность вещества (например, этиленгликоля) в составе антифризов предусматривает использование его в котлах одноконтурного типа.

Источник статьи: http://eskimo.com.ua/antifriz-v-sisteme-otopleniya/

10 причин, почему я не рекомендую использовать антифриз в системе отопления

В этой статье рассмотрим использование незамерзающей жидкости (антифриза) в системе отопление.

Использовать в системе отопления незамерзающую жидкость (антифриз) оправдано только в случае непостоянного проживания, то есть использования дома как дачу. В случае же постоянного проживания в доме, лучше использовать в качестве теплоносителя воду, и вот почему:

1. Хороший незамерзающий теплоноситель стоит очень дорого. У недорогих антифризов срок службы не превышает 5 лет, а это значит, что каждые 5 лет надо сливать старый антифриз и заливать новый. Поэтому лучше сразу использовать дорогой антифриз с неограниченным сроком службы типа Antifrogen фирмы Clariant. Стоит такой антифриз дорого, сравнимо со стоимостью котла.

2. Дополнительные расходы на оборудование и материалы. Дело в том, что у антифриза характеристики отличаются от воды. Так у антифриза ниже теплоемкость, ниже теплопроводность, выше вязкость, выше объемное температурное расширение. Поэтому для системы с антифризом по сравнению с системой с водой требуется увеличение размеров радиаторов, объема расширительного бака, диаметров труб; увеличение мощности котла и циркуляционных насосов.

3. Агрессивное воздействие на элементы системы. Антифриз с течением времени разъедает резиновые уплотнители. Поэтому не рекомендуется использовать секционные радиаторы (биметаллические, алюминиевые, чугунные) в системах с антифризом.

4. Повышенная текучесть. Поэтому антифриз требует повышенной герметичности соединений. Там где с водой подтеков не было, антифриз может начать подтекать.

5. Оставляет трудно удаляемые следы. При протечках попадая на поверхности пола и стен оставляет трудно удаляемые следы.

6. Образует осадки. Присадки, находящиеся в антифризе, выпадают в осадок. Это приводит к уменьшению проходного сечения. Особенно осадки опасны в котле в месте нагрева теплоносителя. В таких местах могут образовываться прогары.

7. Ограниченный температурный диапазон. Антифриз рекомендуется использовать с температурой не выше 70 градусов. Выше начинается его разложение.

8. Многие производители котельного оборудования не рекомендуют использование антифриза в своем оборудовании. При использовании антифриза они снимают котлы с гарантии.

9. От антифриза залипают поплавки в воздухоотводчиках и при открытом колпачке воздухоотводчик начинает подтекать. Использовать его как автоматический воздухоотводчик не предоставляется возможным. По сути можно его использовать как кран Маевского: открывать колпачок и спускать воздух, потом закрывать колпачок обратно. Поэтому если Вы планируете систему отопления с антифризом, то вместо воздухоотводчиков берите краны Маевского, они дешевле.

10. Неудобно производить подпитку и наполнение системы антифризом. Для этого необходимо подключить подкачивающий насос. Также важно, не смешивать антифризы. То есть доливать надо тот же антифриз, что и в системе. С водой все намного проще, сделать линию подпитки от водопровода и с помощью открытия запорного крана подпитать систему.

Альтернативные способы защиты дома от заморозки без антифриза:

хорошо утеплить дом (хорошо утепленным считается дом, в котором при выключенной системе отопления положительная температура продержится не менее 2 суток);

использование резерва — ИБП с аккумуляторами (на случай отключения электричества) и электрический котел (на случай отключения газа, отсутствия дров, дизеля);

использование дистанционного мониторинга температуры в доме и оповещения (производителей Zont, Бастион, Часовой)

Ставьте лайки, если статья оказалась полезной.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5cce92c7eb97a900b2357e49/10-prichin-pochemu-ia-ne-rekomenduiu-ispolzovat-antifriz-v-sisteme-otopleniia-5cd3aaee901a5900b23c6fcd

Авто антифриз в систему отопления жилого дома

можно заливать? Котел Navien Deluxe Plus, радиаторы Rifar Monolit. В руководстве к котлу прочитал, что антифриз заливать не рекомендуется. Не совсем понятно почему — вроде он как раз не вызывает никаких отложений и не агрессивен к металлам(тосол и всякий «арктон» не имеется в виду). Есть у кого опыт подобный?

И еще вопрос вдогонку: чем теплоноситель для систем отопления отличается от антифриза?

уточняю антифриз хочу потому, что есть халявный. не 5л. за 200р, а Total, качественный концентрат. Незамерзайку лить надо по любому, потому как котел будет выключаться периодически(нет гарантии стабильного электроснабжения).
Про отложения непонятно — почему же в автомобилях после антифриза каналы прохождения ОЖ практически чистые, а после воды — как раз таки много разных отложений.

Про вот эти все «5л за 200р.» Уже видел печальные результаты в виде разъеденных ГБЦ, водяных насосов и т.д. — поэтому их даже не рассматриваю.

Собственно сам вопрос еще раз: что может повредить в вышеуказанной системе отопления, к примеру, тот же антифриз Total GLACELF PLUS.

вот его описание:
«охлаждающая жидкость длительного пользования на основе моноэтиленгликоля и неорганических ингибиторов коррозии (силикатов)»

В начале двухтысячных один паренек проповедовал что можно пить антифриз, технические масла и прочие несъедобные жидкости. И это ему удавалось. некоторое время. До того момента, как отказали почки, он тоде говорил — все пучком.

С гликолями все просто: этиленгликоль — яд. В системах отопления запрещено применять в больницах, дет садах и т д. Пропиленгликоль — разрешенная пищевая добавка. Применять можно в системах отопления, в том числе и там, где етиленгликоль запрещен.

ты просто не знаешь устройство котла точнее, его теплообменника. А теплообменник у него — набор параллельных «трубок». И вот по этим трубкам течет теплоноситель. В каждой свой. А на выходе все это вместе сливается. И вот тут стоит твой термостат. Который говорит «Температура +70. Всё нормально».

А если в одной из трубок потом замедлится в 2 раза? — если ты учился в школе, должен понимать что температура в этой трубке подскочит в те же 2 раза. Вот оно и закипание. А при закипании антифриза часто выпадают твердые а главное совсем нерастворимые фракции. Трубка еще больше забивается. Процесс с положительной обратной связью.

Вот так и погибают теплообменники при вполне безобидных +70, но в антифризом вместо воды.

Вот потому большинство производителей запрещают применять антифриз в настенных котлах (выше тепло-нагрузка на теплообменник). А те, кто разрешают, надеются на истечение гарантийного срока раньше чем замена теплообменника.

загрязница может не теплообменик, а например внешний фильтр (а туда ржа из батарей).

При этом падает поток. Поток в самой дальней трубке на раздаче может упасть ниже критического (а много и не нужно при +70 на выходе). Вот и запускается процесс. Потом безостановочно.

Производители напольных котлов делают теплообменники огромными, чугуниевыми, в каналами «в руку толщиной» — им на это пофиг. Потому и возможен антифриз. И даже гравитационки.

А вот настенник — тут борьба идет за каждый грамм, каждый сантиметр. Потому теплообменники из меди, небольшого размера, и потому сильно теплонагруженными. Шаг влево-вправо — расстрел.

Источник статьи: http://forum.auto.ru/housing/11356713/

Антифриз: каким он бывает и как его выбрать. Инструкция по применению

Большинство водителей редко сталкивается с проблемой выбора антифриза. В каких-то машинах производитель пред­писывает менять его раз в несколько лет — и далеко не все следуют этим инструкциям. Другие авто­мобили — как правило, наиболее современные — не нуждаются в замене охлаждающей жидкости вовсе.

Чаще автовладелец задумывается о том, какой антифриз ему купить, когда обнаруживает, что уровень жидкости в расшири­тельном бачке опустился ниже минимума. Или вовсе не обнаруживает этой жидкости в бачке. Тогда водитель идёт в ближайший автомагазин и покупает канистру охлаж­дающей жидкости того же цвета, что залита в мотор его машины. И с большой долей вероятности совершает ошибку! Потому что один антифриз от другого отличается не цветом, а другими, куда более важными свойствами. Давайте разберёмся, какие охлаж­дающие жидкости бывают, какая нужна именно вашему автомобилю и как правильно её заменить, если возникла такая необходимость.

Немного истории

Долгое время двигатели автомобилей охлаждала обычная вода. А у первого из них, который изобрёл Карл Бенц, мотор и вовсе выполнял роль чайника — выделяемое им тепло шло на кипячение воды, которую нужно было подливать во время поездок. Но в более совершенных двигателях вода уже циркули­ровала по системе охлаждения, нагреваясь от цилиндров и охлаждаясь в радиаторе.

Но у обычной воды куча недостатков. Во-первых, в холода она замерзает, расширяясь и разрывая даже чугунные блоки цилиндров, не говоря уже о нежных радиаторах. этого с ней было много хлопот: при долгой стоянке её требовалось слить, а перед поездкой — залить свежую.

Во-вторых, детали двигателя, контактирующие с горячей водой, постепенно покрываются накипью — выпадающими из неё солями. Накипь ухудшает охлаждение мотора и забивает узкие каналы, что особенно критично для радиатора с его тонкими трубками. Лет сорок-пятьдесят назад даже были мастера, которые умели разбирать (распаивать) радиаторы, чистить их и потом собирать обратно.

Наконец, вода могла нормально охлаждать двигатель, только когда его рабочая температура не превышала 80–85 градусов Цельсия. В противном случае неизбежно возникают локальные точки кипения воды, сопровож­дающиеся кавитацией — вредным явлением, разрушающим металл. Но чем выше температура мотора, тем больше его КПД — а значит меньше расход топлива или выше мощность. Поэтому многие современные агрегаты уже работают при температуре выше 100 градусов Цельсия.

В общем, на определённом этапе развития техники воде понадобилась замена. И химики придумали антифриз.

Что такое антифриз

Главное свойство антифриза следует прямо из его названия — это жидкость, которая не замерзает. Точнее, замерзает при совсем низких температурах: у современной охлаж­дающей жидкости это обычно ­дусов Цельсия, а для техники, работающей суровой зимой, это

Есть разные способы снизить температуру замерзания воды. В боль­шинстве автомо­бильных антифризов её смешивают с моноэтилен­гликолем (МЭГ) — веществом из класса много­атомных спиртов. А также добавляют небольшое количе­ство более дешёвого и экологичного глицерина. Примечательно, что чистый МЭГ замерзает относительно рано (при но смесь из 60 процентов гликоля и 40 процентов воды остаётся жидкой уже до Причём, даже замерзая, антифриз превращается не в глыбу льда, а в субстанцию, напоминающую снег, — она не увеличивает объём и потому не повреждает двигатель. Но ехать с замёрзшей системой охлаждения, конечно, нельзя.

Однако спирты — довольно агрессивные вещества, поэтому смесь моноэтиленгликоля и воды раз в 20 ускоряет коррозию металлов, из которых сделан двигатель. Не полезна она и для прокладок, резиновых сальников, шлангов. Дополни­тельный импульс разрушению деталей мотора даёт и увеличение его рабочей температуры, ускоряющее ход химических реакций.

Поэтому, помимо основных ингредиентов антифриз содержит в себе много­численные присадки, снижающие негативное воздействие охлаждающей жидкости на алюминиевые сплавы, медь, стальные и резиновые детали. Ещё добавки снижают риск кавитации, улучшают отбор тепла от горячих деталей, а самые продви­нутые — помогают искать места утечек антифриза, заставляя его светиться в ультрафиолете.

Пакеты присадок — главный секрет и ноу-хау ведущих химических компаний, производящих антифризы. В составе охлаждающей жидкости их всего 2–4 процента, но именно присадки серьёзно меняют её свойства.

Какие бывают антифризы

Исторически сложилось так, что охлаждающие жидкости развивались вслед за технологиями двигателей — и требования к антифризам для химиков определяли конструкторы. Кроме того, инженеры разных автопроизво­дителей имели свои представления о том, какой должна быть охлаждающая жидкость. В итоге сейчас производятся несколько типов антифризов, сильно отличающихся друг от друга.

1. Неорганические

Первыми в автомобилях стали применять неорганические антифризы, в которых большая часть присадок – это соли неорганических кислот: нитриты, нитраты, бораты, силикаты. Именно таким был широко использовавшийся в СССР Тосол (и его низко­темпера­турный вариант Тосол Да, вопреки легендам он просто один из антифризов, а не специальная охлаж­дающая жидкость «для нашемарок».

Эти соли действуют как замедлители (ингибиторы) коррозии. Процент присадок в неорганическом антифризе относительно высок, и, когда его заливают в двигатель, соли сразу оседают на внутренних поверх­ностях системы охлаждения и образуют плёнку, защищающую металл от воздействия моноэтилен­гликоля.

Плюс неорганической охлаждающей жидкости в том, что она относительно универсальна. Созданный в эпоху, когда блоки цилиндров двигателей были чугунными, а радиаторы — медными, такой антифриз хорошо защищает и алюминий.

Минусов больше. Во-первых, защитная плёнка ухудшает теплообмен. На старых моторах с рабочей температурой 80°С это было некритично, но в современных высоко­форси­рованных и тепло­нагруженных двигателях такую охлаждающую жидкость применять нельзя. Во-вторых, неорганические антифризы недолго­вечны. Постепенно защитная плёнка разрушается, и там, где это происходит, начинается коррозия металла. А восстановить защитное покрытие нечем — присадки уже «сработали», единожды осев на стенках, и в циркулирующем по системе антифризе их просто нет. Наконец, «продукты износа» такой охлаждающей жидкости — это абразивная взвесь твёрдых частиц, которые вредны для сальников водяного насоса.

2. Органические (карбоксилатные)

С ростом мощности и температуры двигателей недостатки неорганических антифризов становились всё более критичными, поэтому химики придумали принципи­ально иной способ защитить мотор от коррозии. Так появились органиче­ские охлаждающие жидкости.

Их называют так потому, что основу пакета присадок составляют карбоксилаты — органические карбоновые кислоты (к этому классу относится, например, обычный уксус) и их соли. И работают эти присадки по-другому. В отличие от неорганических добавок, они не оседают на стенках, а долго сохраняются в составе антифриза. И действуют локально — только там, где коррозия всё-таки началась. Они покрывают проблемное место плёнкой намного более тонкой, чем в случае неорганической охлаждающей жидкости.

Благодаря этому карбоксилатные антифризы лучше отводят тепло от горячих деталей и, главное, служат намного дольше. Минус органической охлаждающей жидкости в том, что она рассчитана в первую очередь на современные, алюминиевые двигатели. А вот смоченный таким антифризом чугун на воздухе будет быстро окисляться, как и медь старых радиаторов. Поэтому, залив в машину карбоксилатный антифриз, нужно очень внимательно следить за его уровнем в расшири­тельном бачке, не допуская попадания воздуха в систему охлаждения.

3. Гибридные

Следующим шагом в развитии охлаждающих жидкостей стало появление гибридных антифризов. В них добавлен смешанный пакет присадок — на 60–70 процентов он состоит из неорганических солей, а остальное это карбоксилаты.

Соответственно, гибридный антифриз обеспечивает комбинированную защиту. Часть присадок сразу оседает на стенках и препят­ствует их коррозии. А оставшиеся в жидкости вступают в дело там, где защитное покрытие повреждается.

Минусы и плюсы тоже совмещаются. Защитное покрытие по-прежнему довольно толстое — а значит страдает эффектив­ность охлаждения. Но за счёт карбоксилатной составляющей служит такой антифриз дольше, чем неорганический.

4. Лобридные

Ещё один вид антифризов смешанного типа, только в них превалируют карбоксилатные присадки — доля неорганических солей всего порядка 10 процентов. Таким образом, основная защита строится на органической технологии, когда присадки действуют «адресно», в местах появления коррозии. А неоргани­ческие соли образуют очень тонкий слой.

Эти охлаждающие жидкости рассчитаны на современные моторы, они сочетают в себе отличную теплоотдачу и высокий ресурс. Но лобридные (от английского Low Hybrid) антифризы и самые дорогие — в том числе из-за более сложных технологий изготовления.

Ещё важно знать, что среди гибридных и лобридных антифризов также есть деление на силикатные и фосфатные — в зависимости от того, какие соли используются в неорганической составляющей пакета присадок. Первые традиционно применяют европейские произво­дители автомобилей, прежде всего концерн VAG и компании BMW и Mercedes-Benz. Вторые — японские и корейские концерны. Хотя механизм их работы (то есть защиты от коррозии) одинаковый.

5. Поддельные

Увы, и эта категория ещё часто встречается на полках российских магазинов. Обычно создатели подобного контрафакта пытаются выдать его за «тот самый Тосол» или его аналоги, реже прикидываются малоизвестными, но авторитетными производителями более современных антифризов.

Наиболее грубые подделки изготавливаются на основе метилового спирта — это ближайшие родственники «незамерзайки», продающейся зимой на обочинах. Ничем, кроме пониженной температуры замерзания, такой суррогат похвастать не может. Метил агрессивен и уже после 80–85°С закипает, провоцируя паровые пробки и другие серьёзные проблемы с системой охлаждения. Наконец, его пары ядовиты и взрыво­опасны — в нагретом состоянии такой «антифриз» может гореть!

В последние годы контроль за оборотом метилового спирта серьёзно усилен, поэтому сейчас немалая часть контрафактной охлаждающей жидкости делается из «отработки» — уже использо­ванного антифриза или тепло­носителя для систем отопления. Такой антифриз опознать труднее, поэтому при покупке нужно быть очень внимательным.

Как выбрать правильный антифриз для своей машины

Вы наверняка уже поняли, что не стоит покупать охлаждающую жидкость где попало. Лучше обратиться в солидный магазин или сервис. Но и там, скорее всего, будет богатый выбор канистр с антифризом разных марок и цветов. Какой из них нужен именно вам?

Первое, что нужно понимать: цвет охлаждающей жидкости ничего не говорит о её типе. Вода, МЭГ и любые присадки сами по себе прозрачны. Красным, синим или зелёным антифриз делает краситель, который добавляют, чтобы проще было контролировать его уровень и искать места протечек. Красителя в общем объёме какие-то доли процента, они не оказывают влияния на свойства охлаждающей жидкости.

К сожалению, в отличие от моторных масел, единых мировых стандартов для антифризов нет — каждая химическая компания вольна раскрашивать и называть свою продукцию по-своему. Или так, как этого требуют крупные клиенты — то есть автопроизводители. Например, широко известна классификация, принятая концерном VAG для используемых им охлаждающих жидкостей.

Гибридный антифриз, который Volkswagen использовал до 2012 года, имеет обозначение G11 и зелёный цвет. Органические G12 и G12+ окрашивают красным. А применяемые сегодня немецким концерном лобридные антифризы G12++ и G13 — фиолетовые. Однако другие производители могут продавать те же лобридные охлаждающие жидкости, окрашивая их в жёлтый или какой-то другой цвет.

Лучший помощник в выборе антифриза — производитель автомобиля. Прежде чем отправляться за покупкой, стоит заглянуть в руководство по эксплуатации своей машины. Или в технический раздел на сайте вашей марки. Там должны быть указаны тип антифриза, заливаемого на заводе, а также допуск (буквенно-цифровой код), который должен быть у рекомендованной на замену жидкости. Такие допуски есть у всех крупных автопроизводителей, включая АвтоВАЗ.

В магазине ищите упоминание нужного вам допуска на канистре с антифризом. Впрочем, к информации на этикетке тоже нужно относиться с некоторой осторожностью. Если на ней указано, что антифриз рекомендован едва ли не всеми автопроизводителями мира — это, скорее всего, грубая подделка. Просто потому, что требования европейских и азиатских брендов отличаются настолько, что один антифриз физически не может удовлетворять им всем.

Как часто нужно менять антифриз

Это зависит от типа охлаждающей жидкости, а также от рекомендаций производителя автомобиля. Который, в свою очередь, рассчитывает, что автовладельцы будут использовать антифриз, прописанный в руководстве по эксплуатации — тот, под который он разрабатывал системы охлаждения своих двигателей.

Сегодня ни один из автопроизводителей не рекомендует неорганический антифриз. Но его продолжают и выпускать, и покупать — в основном, для машин в возрасте. Потому что он дёшев и не разъедает старые шланги с прокладками. Конечно, если это не контрафакт. Кстати, оригинальный Тосол А-40 не производят с начала девяностых. Всё, что сегодня продаётся под этим именем, в лучшем случае его подобие.

Но дешевизна обманчива. При грамотной эксплуатации такой антифриз надо менять каждые год-два. Или незамедлительно, если жидкость в расширительном бачке стала коричнево-ржавого цвета, свидетельствуя о развивающейся в моторе коррозии.

Гибридные антифризы более стойкие, поэтому их обычно предписывают обновлять каждые три-четыре года. Ещё дольше служат карбоксилатные — как правило, пять лет. Или больше, если разрешает сервисная книжка автомобиля.

А самые долговечные антифризы — лобридные. Некоторые автопроизводители даже заявляют, что их вообще не нужно менять, пока двигатель не выработает свой ресурс.

Сроки хранения антифризов до того, как их зальют в систему охлаждения, тоже могут отличаться. У самых простых это три года, а более совершенные остаются годными и через восемь лет. Главное: хранить их правильно — в герметично закрытой фирменной пластиковой таре, которая не реагирует с компонентами жидкости, и в прохладном, прикрытом от солнечных лучей месте.

Как заменить антифриз

Процесс выбора антифриза так важен потому, что жидкости разных типов смешивать крайне не рекомендуется. Их присадки вступают в реакции, теряют свойства, выпадают в осадок. Особенно жёстко это правило действует в отношении несовместимых силикатных и фосфатных антифризов. Но что делать, если вы не знаете, какая охлаждающая жидкость сейчас используется в вашем моторе?

Когда её не хватает совсем немного, можно долить стакан-другой дистиллированной воды. На концентрацию охлаждающей жидкости, которой в двигателе обычно литров 10–12, это серьёзно не повлияет. Возможно, она и вовсе вернётся к первоначальному значению, ведь в процессе эксплуатации небольшая часть воды из антифриза испаряется. Кстати, сильно разбавленную охлаждающую жидкость можно определить по изменившейся плотности — соответствующую таблицу можно найти в химических справочниках.

Полная замена охлаждающей жидкости требуется, если её вытекло слишком много. Или она сменила цвет на грязно-коричневый — такой антифриз уже неработоспособен. Как и жидкость, на поверхности которой появились радужные разводы — только в этом случае сначала необходимо найти, где и почему антифриз смешивается с маслом.

Если слитая с мотора жидкость мутная, с осадком, то систему охлаждения можно промыть — залить в неё воду, дать двигателю немного поработать, а после полностью опустошить систему.

Новая охлаждающая жидкость продаётся готовой или виде концентрата. Во втором случае его нужно разбавить водой. Для большинства антифризов подойдёт и обычная, но лучше взять дистиллированную, она стоит недорого. А для фосфатных составов это обязательное требование — иначе присадки тут же выпадут в осадок.

У большинства автомобилей система охлаждения заполняется через расширительный бачок. Лить жидкость лучше не торопясь — так меньше вероятность образования воздушных пробок. После того, как двигатель поработает и прогреется, нужно снова проверить уровень в бачке и при необходимости долить охлаждающую жидкость до отметки МАХ. А ещё стоит рядом с заливной пробкой повесить бирку с наименованием антифриза и датой его замены. Чтобы в следующий раз не гадать по его цвету, какую канистру покупать в магазине.

Итак, совсем коротко

— Антифризы бывают нескольких типов, отличающихся составом присадок. В двигателе автомобиля жидкости разных типов лучше не смешивать — они потеряют свои свойства.

— Цвет антифриза не характеризует его состав. Жидкости одного типа могут отличаться окраской, и наоборот, принципиально разные антифризы бывают одного и того же цвета.

— Дешёвые неорганические антифризы подходят только для старых двигателей с низкой рабочей температурой. В современных нужно использовать карбоксилатные, гибридные или лобридные — в зависимости от предписаний производителя вашего автомобиля.

— Когда в моторе не хватает небольшого количества охлаждающей жидкости, можно долить в систему дистиллированной воды. В противном случае нужно менять антифриз целиком, особенно если вы не знаете, какого типа жидкость залита в автомобиль.

— Приобретая охлаждающую жидкость, обратите внимание на наличие у неё допуска для автомобилей вашей марки. Наиболее надёжный вариант — приобретение антифриза под брендом автопроизводителя. Он дороже, но точно подойдёт вашему автомобилю.

— Концентрат антифриза нужно разбавить дистиллированной водой в соотношении, указанном на упаковке. Не стоит экспериментировать, делая раствор более или менее насыщенным.

— Любой антифриз ядовит. Не стоит его пробовать на вкус, а если вы его пролили – на руки или на кузов автомобиля, лучше сразу смыть его чистой водой.

Материал по теме

Что должно быть в автомобильной аптечке и зачем она нужна

Материал по теме

Как сдать автомобиль на утилизацию и для чего это нужно

Источник статьи: http://mag.auto.ru/article/antifreezetips/